海天佛國普陀見聞錄

清風從遠處的海面上吹來，使炎熱的傍晚，別外清爽。出乎意料的是佛頂山上的人不多，可能由於天色較晚的緣故吧。站在佛頂山的亭子向下望去，曲曲折折的海岸線在夕陽下蜿蜒匍匐，海天交接的地方南海觀音金色的背影在黃昏的光線裡已變模糊。亭子高處，不知是誰在的柱子之間掛了一串風馬棋，發現經幡有點淩亂，我墊腳去整理了一番，上面密密麻麻的佈滿了藏文的密宗咒語，這種風馬旗在我老家倒是常見的，這裡只掛著一串。

從佛頂山俯視普陀山，遠處的南海觀音若隱若現

佛頂山，很多偉人都曾在此駐足

佛教推崇無相、一切皆空。但佛弟子在選擇修行地方的時候，似乎是很討好自己的五蘊。我所遊歷過的佛教名川都是景色宜人，美麗絕倫的地方。很多地方，甚至帝王將相都會垂涎三尺，更別說文人雅士了。普陀山也不例外，雖然遊人眾多，清淨奢侈，但那種晨鐘暮鼓、春花秋月的安寧靜美隱藏于山石之間的一花一木，一草一樹。這些年來隨著佛教名山，宗教場所的旅遊化，使佛弟子古老的青燈古佛的修行場所已蕩然無存，但我想這或許對佛門中人是有利的，大隱隱於市，修佛當然也可以修於世，特別是到了21世紀的今天，佛弟子不必執迷于青山綠水、小橋流水的安寧靜美，這恰恰是你修行不完滿的表現，紛繁複雜的人間和詭異莫測的人心是最好的修行場所了。

         漢地的佛寺格局大同小異：佛寺的中軸一線排開的分別是山門、天王殿、大雄寶殿。大雄寶殿是寺廟的中心，供奉釋迦摩尼佛像，兩側的分別供奉有羅漢和菩薩。普陀山最大的寺廟是法雨寺，由於貪戀白步沙清涼和光明的海灘，我只於黃昏抵達法雨寺，但和尚們已經下班了，寺門緊閉。寺廟前的拱橋邊上有一位木桶裡裝著一些紅色金魚的中年婦女，她用沙啞的聲音向我詢問是否要放生。我扶著近處的橋墩向池子內望去，紅色的金魚一大片，便回頭對婦人說：“不用了，謝謝”。這時手機的資訊鈴聲便響起，我便掏出手機大概瀏覽了一下，是手機報，其中以頭版的形式報導了國內的四大佛教名山準備上市的消息。之後我回頭略微苦澀的對婦人笑了笑，她覺得有些莫名其妙。


法雨禪寺

大門已閉

        對遊人來說，百步沙是普陀山最好的地方了。人活在塵世，大部份是普通而平凡的。高山和叢林對我們甚是遙遠或過於艱難，所以陽光明媚而柔軟的沙灘是最易抵達的彼岸。當然佛法也不會拒絕平凡而樸實的幸福，靈魂具有有形身是一個人多世積累的福報，虐待身體是罪惡的，所以佛陀也在恒河河畔放棄了多年堅持的苦修，最終找到了成佛的門道。普陀山的百步沙就洋溢著一種簡單的歡樂，海浪和沙灘交織著歡聲笑語，而歡笑所構成的世界是沒有階級、種族、輩分、性別、身份……或許快樂是一種純粹的自由。

        梵音洞和善財古洞位於普陀島的最東部。梵音洞是臨海的兩山之間一條大的縫隙，寺廟就建在這一縫隙之間，共有兩層，都供奉有南海觀音。下層的可以往裡看到黑黝黝的山間縫隙，試想海風大作、波濤洶湧的夜晚，洞內必是梵音洪亮。善財古洞則更小，裏面最多能容納5人左右，所以我進去的時候稍顯擁擠。一些虔誠的香客手捏一匝百元鈔票，不斷的在善財古洞四個字上摩擦，然後虔誠的投進功德香裡。進入寺廟對佛法僧三寶世俗的佈施我是能理解的，況且佈施也是修持慈悲最好的方式。但我想這裡的大多數人不僅僅是為這原因，或許也有祈福於能在塵世中獲得更好的回報，說得難聽點就是跟佛做交易。對於他們的慷慨我也甚是驚訝，因為在普陀山的其他寺廟是很難見到的，況且不單單是個別人有這樣的舉動。或許這跟“善財”本身佛號有關，還有一點是善財洞中刻在功德香上的一行字：“有捨有得，不捨不得，捨一得萬報”這句話或許是佈施精神的精髓了，任何人都看得懂，且承認應該是對的。

       普陀山是觀音的道場，觀音的法相又因文化、習俗、歷史的差異而呈現出不同的特徵。不同於藏傳佛教的男性形象，在漢傳佛教中觀音是一位慈祥端莊的女性形象，因此每每望見觀音像供奉在寺廟內，總是感覺很親切，這使我一直無法把她於佛聯繫起來。罪過、罪過~自己還是太執著於相了。