虽然知道怀化汽车西站就在火车站旁边，不过晚餐后，还是去踩了个点。
早不到七点我们就退了房间，背着我们仅有的一点行李，坐上去芷江的长途汽车。
芷江是侗族自治县，芷江镇离怀化市区其实不到40公里，不过这个方向的长途车有点城郊公汽的意思，沿途招手即停，所以得将近1个半小时才能到。
车到芷江长途汽车站，跟长途车司机问去风雨桥坐什么公汽，人家笑说，你走过去就得了嘛。
出车站走百把多米就到了一个小广场，遇到一群来自贵州的骑行客正在照纪念照。
广场背后就是舞水河，靠着河边修了好大的侗寨鼓楼，万和楼。
侗寨鼓楼都是以杉木凿榫衔接，顶梁柱拨地凌空，排枋纵横交错，上下吻合，采用杠杆原理，层层支撑而上。鼓楼通体全是木质结构，不用一钉一铆，结构严密因而坚固。这里的鼓楼虽然感觉应该是近些年建造的，但是仔细看，却依旧是遵循了传统的方式建造。
鼓楼里里外外，前后左右全都是晨练的人们，打拳玩键，一副小镇悠然生活场景。
鼓楼后的舞水河边就可以看到远处的风雨桥了。
风雨桥其实是桥的一个种类，也是侗族独有的特色。它不只是一座桥，也是用来歇脚、迎宾的场所。
这一座“龙津风雨桥”是明代修建，几经圯毁，多次修复，一直是湘黔公路交通要塞，也曾经是商贾游客往来云集最繁华的地方，史称“三楚西南第一桥”。
与背着大麻袋、挑着竹笼扁担的湘西老乡一同踏上风雨桥，去感受千百年的历史。
因为时间挺早，桥上的小门面都还没开门，不过从匾牌上看，从各类生活小日用品到小女生喜欢的化妆品，啥都有。
桥上每隔一段就留有可以休息和观景凉亭，椅栏杆远眺，舞水河东，有不少传统式的吊脚楼群。
踏过龙津桥的另一端，就是黄甲古街。黄甲古街是明清最繁华的商业布匹街，从网上看名气挺大，可不知道为什么，地方政府似乎并不太重视，一条古街，似乎只剩下脚下的青石板了，两侧木结构青瓦房班驳的完全看不出昔日的风华。
听街上居民说，古街刚刚发生过火灾，又一古屋消失了，可如今，这条古街依旧没有任何消防设施，居民说自己所住是贫民区，如此下去，再不用多久，这条古街，可能就真的要全部消失了。
古街人取暖用的传统工具，下面可以放炭火盆的木箱，有大有小，可以一个人或者几个人坐在上面取暖。 设计十分巧妙，只是炭火的方面，让人有些揪心。
古街上电线如蜘蛛网一般，把仅有的旧址网在里面。
古街墙上，比我们先来的游客，留下心里的叹惜。
离开黄甲街，沿河边漫步，不远就是天后宫，介绍说，这里原是福建客民会馆，乾隆时候由福建客民所建，至今已有250多年，是内陆最大的妈祖庙。芷江天后宫坐西朝东，南北建有耳室，中间三进：戏台、正殿、观音堂，左为财神殿，右为武圣殿和五通神殿，全部建筑结构基本保存完整。有点奇怪哦，芷江这地方，抗日时的军事要地，被小日本轰炸那么多次，风雨桥和妈祖庙，居然保存这么好。真应该相信妈祖娘娘在保佑，这里也是我们此行唯一买票参观的地方了。
天后宫门坊上的每一块图案，都有他的不同的定置。
才知道，原来妈祖是道教的一支。
离开天后宫，从芷江的另一坐桥回到东岸。也 就是刚刚在桥上看到的那一排吊脚楼下。
桥头下，有老太太正在洗漱，一位大妈也在洗衣服，看墙边的告示，这里夏天肯定还是个大众的游泳场所。
吊脚楼内的小街，估计在夏季是很繁华的，只是冬天原因，游客很少，星星点点也是像我们这样不会停留的，许多的小店都还在休息中。
吊脚楼的外测是一条沿河的乘凉小道，、撇开楼内侧的繁华，幽静闲致。
沿小道回到龙津桥头，摸一摸镇水的大牛，给我们新的一年也粘上许多“牛”气。
芷江小镇，即古朴亦繁华，一点也不缺少现代气息，穿过熙熙攘攘的步行街，我们寻找到一辆公汽，也是那种城郊巴士一样的，可以直接到受降坊。
上海旅游网