乔治.马洛里，英国登山家，永远留在了珠穆朗玛峰上，他的名言也永远流传于世——“因为山就在那里”（"Becuse it is there"）。
小学三年级的时候，汉字刚刚认个大概差不多的我，就到处找书看，在把垫平家里缝纫机面板的那四本线装古书看过了一遍之后，就到爸爸的书架上去找寻，如果能找到一本喜欢的书，恨不得不睡觉也要沉浸到那书描绘的世界里。不过文科毕业的爸爸却很少有文学方面的书籍，其中一本却是有关怒江、澜沧江流域少数民族的叙事诗，那里面描绘的险峻大山、湍急的江河以及神圣的雪山却给我留下了深刻记忆，对于雪山的向往和探究那时就在心里扎下了根儿。
我人生清单里有一条是“在珠穆朗玛峰的脚下，一口气干掉一罐啤酒！”，我一直以为雪山离我还很遥远，但没想到它以另一种方式部分实现了我心底的雪山情愫——海螺沟的贡嘎雪山。
许多年前曾经自驾游去过旅顺的白玉山，上山的盘山道惊险无比，30度的陡坡加上连续转弯，一旦半路熄火后果不堪设想，那次的旅行至今回想起来仍心有余悸。
但贡嘎雪山的盘山路之惊险让白玉山还更加不堪，高耸入云的大山被顽强的人类硬生生在山体的岩石上凿出了路，路依着山体盘旋而上，你须得仰头看那山路消失在山巅。坐在中巴车上，内侧是陡峭的大山，外侧就是动辄几百米的深谷，谷底的河道上满是山上滚落的石块，有一块巨石，其体积之大让我不敢想象它也是滚石一员，如果谁有幸被它砸中……。
中巴车从摩西古镇出发的时候，车上的四川妇女们铿锵交加委婉的四川方言是车型内的主流声音，无论如何我也想不明白，操着一句也听不懂的方言聊得兴起的这些人也是同属我们的汉族同胞。车窗外不时掠过不认识的各种植物，随着海拔高度的不断攀升，据说外面那些整整齐齐生长的深绿色植物就是传说中的青稞，那种绿是小时候我调水彩染料时不慎调出的深绿色，有些象二战中德国军服的国防绿。
山势越来越陡峭，中巴车开始以一种不可思议的角度爬坡。拐弯上坡的时候，司机踩死油门狠打方向盘，在惊呼声中全车的游客都被离心力甩向外侧，如同过山车上的乘客。前方路上不时有护路工人举着小红旗拦住来往车辆，眼见着大大小小的石块，蹦蹦跳跳地从天而降，或停在路上，或继续蹦向山下，一车人这时皆没了动静，小声地唏嘘感叹，我们战战兢兢地等待四下寂静，再鼓起勇气前行。
随着山势的不断攀升，本来不宽的水泥盘山道有些地方只建好了比中巴车的两轮稍宽一点的一半路面，且还比邻悬崖，然而司机依旧谈笑风生地驾驶着中巴摇摇晃晃地踯躅在这绝壁之边，外侧的车轮几乎将将轧在水泥路的边缘，不知道其他乘客作何感想，我是有种“盲人瞎马夜半临深池”的感觉。
从摩西古镇出发的海螺沟旅游区观光中巴经过了海拔1600多米的攀爬，终于把游客卸在了海拔3000米的缆车站，周围几十米高的笔直松树象一群巨人武士静静地注视着脚下卑贱的人类，褐色的树干配上深绿色的松针在高海拔纯净阳光的沐浴下格外威武，武士们的身后是巍峨的贡嘎雪山兄弟们，你只有真的站在了雪山面前，才能够感受到“巍峨”这个词的含义。
缆车的终点是更加接近贡嘎雪山的海拔3500米的4号营地，在飞越了宛如潘多拉星球的原始森林后，缆车仿佛在净空中穿行，不发出一点点声音。我从未见过前方建在山上那么高那么巨大的缆车塔架，也没见识过两个塔架之间那么远的距离，人在小小的缆车中是如此的无助，如同这浩大天地间的一粒尘埃。脚下凝固成巨大波浪状的灰褐色冰川地毯般一直延伸到天边的贡嘎雪山主峰，透过散落在冰川上的灰尘和碎石还能隐约能看出里面的水蓝色，右侧斜下方山边木栈道上徒步穿行的游客看起来只有蚂蚁大小，即便如此那褐色岩石构成的大山依然显得顶天立地，然而顶天立地的大山之上，海拔8000多米的贡嘎雪山依然傲然屹立在更高的天际。
前方天蓝色缆车的钢铁塔架、脚下深灰色的冰川、右侧褐色陡峭直立的大山、在这些高度之上洁白纯洁的贡嘎雪山以及映衬雪山的湛蓝色天空，这一切构成了世上无双的壮丽美景，那一刻我只想永远融入其中，也在那一刻我猛然理解了为什么美国电影《遗愿清单》杰克·尼科尔森和摩根·弗里曼演绎的两个身患绝症的老家伙最后一条愿望会是“看人世间举世无双的壮丽美景！”。
4号营地木制的观景台正对着贡嘎雪山和它脚下倾泻而下的冰川，手机里的GPS仪表台软件显示海拔高度是3500米，但我却感觉不到高原反应的不适感，只感觉到在耀眼的阳光下我象一个不敢抬头的害羞孩子，空气无比纯静、伸手可及的苍穹天空以及近在眼前的贡嘎雪山让你忘却了自我，仿佛来到了天国，呆呆地站在那里如同化为虚无。
大约由于高山空气稀薄，这儿的一切景物都特清晰、艳丽，向下生长的高山杜鹃花的叶子也非同寻常地绿，我不能理解为什么导游在山下建议我们最好带上雨伞，但导游说今天是难得一遇的好天气，运气不好的话雪山上会浓雾笼罩、风雪交加。自打去年的北京NBA季前赛之行开始，我们走到哪儿，哪儿就晴空万里、云消雾散，北京、成都、贡嘎雪山，但愿这好运能一直相伴。
——仅以此文向四川的哥们儿致敬！
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