满归

  我坐了一天的车，穿过莽莽林海，来到这座林区小镇。它叫满归，我喜欢这个名字，满归，满载而归，让人想到鄂伦春人赶着驯鹿打猎归来的画面。

  夏末初秋的傍晚，凉爽宜人，太阳应该往南走了，高纬度使得人的影子被拖得很长，但是太阳依旧灿烂明亮。在一片耀眼的光斑里，我看到一座开满花的农家院子，一眼认定这就是我今晚的落脚地。

  这是一座静若隔世的小镇，常住民是那些林区职工，除此之外就是一些背着蛇皮袋的流动经商者，他们坐火车来，收购松塔，蘑菇，蓝莓和草参，晚上住在最便宜的铁皮小旅馆里，然后又坐火车而去。

 游客们鲜于光顾这么偏僻的边陲小镇，除了夏天，这里可能出现的极光会吸引他们。所以它真是被时光遗忘的地方，绿皮火车可以证明它一直未曾改变过，从海拉尔到满归，要运行523公里，历时12小时24分钟，停靠22个站点，而硬座票价仅35元，花35元就可以旅行500公里，从茫茫大草原奔赴森林，这应该算得上最经济的出行方式了吧。

我甚至能够想象它冬日的静美景象，炊烟正袅袅升起，白雪覆盖了小木屋，也遮盖了道路，这个世界就是静止凝固了的。

但是现在还是夏季的尾巴，温润而富有活力。空气里满是松树的清香，那是道路上铺晒的松塔所散发出来的，我感觉自己就像是一只跳跃叶尖的松鼠，大口的呼吸着，不放过每一丝的芬芳，去寻找小镇的火车站。

 尽管小镇很小，就纵横几条街，还是免不了向老乡打听车站方位，众所周知，东北人都是出了名的热情豪爽，而且，东北话老好听了，就像东北的饺子一样老好吃了。

第二天清晨，我跟一大群人挤在狭小的候车室里，就被这些好听的卷卷的东北话萦绕着。车站外有个煎饼摊，买了个煎饼果子作早饭。（它也是卷卷的）突然发现旁边有条小路，开满了格桑花。从这个角度望去，这个小车站在晨曦中，显得如此美丽。远山的薄雾已经散去，太阳正升起来，照得这座建筑熠熠生辉，云层在它背后舒展开来。东北的房子多是美丽的，小木屋结构小巧，涂着红色或者蓝色的铁皮屋顶。假如你坐在火车上，列车缓缓地拐过一个弯，在欣喜的眼光中，那万绿从中，闪现出这样灵动的红色或蓝色，你就能感同身受。

我用手机拍下了这个小车站，我没带相机，手机摄像头像素只有500W，但是我依然觉得它很美。

车子慢慢开动了，这年代久远的列车，终将只是在博物馆做陈列，但是现在，它依然在这条铁路线上跑着。它老的很多地方锈迹斑斑，车窗也很多坏了不能放下升起，表明它特殊身份的是，它有锅炉室，还有，它的车窗是双层玻璃的。只有在严寒地区，火车才需要这样。

窗外是激流河，一条流经原始森林的河流，转弯处冲刷出来的沙滩上，粗壮的巨木横卧着，野鸭们被惊起，贴着水面掠翅而去。一切都那么和谐美好，但也曾经饱经沧桑。日本人曾经控制这里的铁路线，疯狂的掠夺大兴安岭丰富的林业资源。至今，阿尔山市还保留着日据时代的火车站，称得上全国最美丽的火车站。

我就这样，坐着火车从大兴安岭奔向呼伦贝尔大草原，然后，又回到大兴安岭。

在行色匆匆的时光里，我是一个落伍的旅人。