郎木寺

  我推着车，走在郎木寺泥泞的街上时，就像王小波《红拂夜奔》里的李靖。所不同的是，李靖是踩着高跷如大鸟在天上飞，把别人溅得一身泥，而我自己就如泥猪疥狗。另外一点让我自愧不如的是，李卫公天生孔武雄伟，能够诱惑天下第一美人红拂私奔，而我从来都是一个人独自去远方。

  当时的真实情形是，我日奔百里，又刚刚摆脱藏狗的追袭，惊喘未定，又累又饿，急于找一个安身之所。

  随便找了一家客栈住下。

  第二天，当我推开二楼房间的窗户，往外面望时，禁不住哇哦一声。 

  郎木寺的街道依旧泥泞污浊，阳光却如巫师一般，给它撒上了一层晃眼的萤光，这街道竟如一口金色池塘般梦幻，人们都小心翼翼地贴着街边行走。

不远处的高处，赭色的红石崖如一堵宽厚的胸膛，拥住了底下的这座小镇。天是高原永远的蓝，云彩肯定是上帝手中最具有魔力的画笔，随意涂抹着，却最能瞬间击中人心。

   黎叔名叫黎明，跟香港歌星黎明同名，不过大家都习惯叫他黎叔。其实黎叔也并不老，只是印象中头发有点少罢了。黎叔是四川人，说的一口好听的川普。这并不奇怪，郎木寺位于川甘两省交界处，以白龙江为界。格尔底寺和赛赤寺两座藏传寺庙分属于四川和甘肃，隔江而望（其实不能算江，只能算小溪，之所以称白龙江，是因为它发源于此），鸡犬相闻，却老死不相来往，连门票都分开了收，这意味着，你得掏钱买两次门票，才能逛完全部寺庙。这背后深藏的利益关系，不言自明。

更为坑爹是，即使你花钱买了门票，也进不了大部分的寺庙，因为很多寺庙都是大门紧闭不开放的。当你探头探脑的在门口探望时，冷不丁一个喇嘛跳出来，大喝一声，看什么看，这里不开放，走开走开。

令人感到意外的是郎木寺居然还有清真寺， 尽管在众多藏式寺庙的包围中，它显得有点局促寂寞，门照样是关上的，不能入内参观。后来想想也不奇怪，不远处的甘南临夏，就是一个回族自治州。多民族多宗教在此和谐共处。朴素的自然观使得这里的人善待身边的一切。我曾经在一位旅行者的手机上看过一段呆萌的草原鼠视频。这种草原鼠本是草原大害，它们挖洞吃草根，破坏草场。但是拉卜楞寺周围的人们却不仅不捕捉杀害他们，反而喂食他们。所以这里的草原鼠不但不怕人，反而会靠近你要食吃。它们卡哇伊憨憨的神情人见人爱，而对于深信藏传佛教的人而言，是一颗功德之心。

我决定明天跟人拼车去扎尕那，所以今天接下来，我有大把的时光坐在黎叔的店里发呆。街上走着形形色色的人。有高鼻深目的老外，永远穿着冲锋衣背着单反的中国游客，他们都是慕郎木寺东方瑞士之名而来的。也有三三两两闲聊的喇嘛，敞着深红僧衣，还有上街采购的当地居民。街道正在翻修，一副工地的景象，更多的宾馆客栈将会涌现出来。

 第二天早上，大雨滂沱。迭部扎尕那，这个红军长征经过的至今人迹罕至的地方，被洛克称为上帝后花园的遗落秘境，就这样成了遗憾。