贺州日记

     在我的印象中，广西是穿着花衬衫吃着狗肉火锅的光头啤酒肚男人，当第一步踏上广西这片土地时，迎面的山风不禁让我感受到了她的精致。众所周知，桂以山水甲天下，更重要的是，这里有一群乐山乐水的广西人。在到达贺州的路上，一个当地人自豪地大声说：我家乡的山就是美。然后拿起手机不停地拍照，虽然我相信，这肯定不是她第一次看到这座山，但每次都要连拍好多张然后留在手机里，永远不忍删去。而贺州，作为湘，粤，桂三省交界处，将民族融合体现地淋漓精致，虽然在壮族自治区，山里住的却是瑶族人，卖菜的人操着一口客家话，而充满广西口音的粤语也随处可听，尽管如此，他们都有一个共同的名字，叫做广西人。这就是广西人的故乡情，酒是故乡醇，茶是故乡浓，广西人的花衬衫依旧在，更多的，则是对生活的热爱以及纵情山水的豁达。我试着学习广西人的生活态度，在姑婆山的山脚下的吊床上，打下了这些话。

        当古镇不知道叫什么名字的时候，往往会以当地人的姓命名，像查济古村，黄姚古镇。我大抵将古镇分为三种，未开发，已开发，未完全开发，黄姚可属第三种，零星的小店，开放的农家，没有丽江的吆喝声，也没有平遥的现代商业街，瓦是老的，水是老的，人心也是老的。白发的耄耋站在家门口飞舞着毛笔，理发店里的村民下着象棋，当地的剧团里的老人拉着二胡对你微笑，被冲刷过的泥砖显露着历史的痕迹。

         如果不是开通了公路，如果不是些许房屋被出租用作商铺，如果不是越来越出名，我会爱这里更多一些，千篇一律的文艺小店摆放着无数个淘宝同款，砍价还价声再也难现宣城时赠予我云雾茶的感动，当地人说一年政府只给村民发一百多块钱补贴，村民的生活难以为继，只好开始做生意，带人进村收取小费。村口的豪华大门就像古囚的木锁，柱子上的对联隐约写着此山是我开，留下买路钱。据说半年前来这里还是比较原始，村民会把你带进家门，让你上天台眺望全村，会留下你吃饭。我会庆幸我还是看到了我爱的春江，祠堂，青瓦，白墙，但同时也在痛心过度发展会带来负面的影响，游客的增多一定会逐渐腐蚀黄姚的古味，政府的管理如果能以保护原城作为第一原则，限制城内商业发展，可在城外新建商业街，最好可以限流，砸掉门前的柏油路，推到大门，赶走导游，禁止旅游团入内，当然我也只是想想罢了，古城之殇何人知，如果能在凌晨12点的钟声响起时，走过夜空下种满黄皮树的青石路，那时的古村，才是真正的黄姚。

         两天的贺州之行即将结束，这座依山而建的城市给了我诸多不一样的感受，感谢miss张的热情招待，回来的高速路上看到了牌子上写着几个县名，我甚是喜欢，不禁擢笔下了这句话：钟山同古  富川昭平 贺水汤汤 平桂八步。

（注：可理解为，桂山钟林毓秀，亘古不变，富水昭告着天下太平，贺江穿桂至粤，只需八步即可看遍广西。贺州分为三县两区，钟山富川昭平，同古为乡，平桂，八步为区）