千年古刹，过了玉兰开花期，人流并不多
春天在呼唤，骄阳在呼唤，青山在呼唤，呼唤我的脚步，从山的这边，跋涉到山的那边。山的这边，有我的家；山的那边，有大觉寺。
大觉寺里的红鲤鱼
去往大觉寺的那段路，有我熟悉的三家店水库；也又我不熟悉的，军庄，一个山间小镇，还有那重重叠叠、伫望过多遍的京西山峦，但今天却大不同，皆如刚刚沐浴过，清清爽爽的，颇像罗大佑《童年》歌中所唱“隔壁班的女孩”，突然有了新鲜模样。
如果不是有香客，你还可能误以为这里是什么博物馆呢
也许是过了看玉兰的时节，今天的大觉寺里并不十分热闹，不过山门后的放生池算是个例外。那些悠游的红鲤鱼们，似乎沾了千年古刹的仙气，个个养的膘肥体壮，好事的香客们，还在投撒饵料，引的鱼儿们搅动了一池春水。人在看鱼儿，鱼儿也在看人，想来只是视角不同罢了。
大觉寺一宝千年古银杏
与别处寺庙稍微有些不同的是，大觉寺的天王殿和无量寿佛殿的殿门，还保留着古老到已经灰白了的雕木门，那种厚重的历史感油然而生。而见到无量寿佛殿东南角的那株千年古银杏，只能感慨人只若浮云，树才可千古啊。300年的玉兰树没有看见，如来佛祖坐化时相伴的那种古娑罗树，倒是有幸得见，两株婀娜的娑罗树树荫几乎遮盖了整个东跨院。
松抱塔是大觉寺内一景
拜寺，并没在寺里看到僧人，却在山门外的甬道上，见到了老僧。尽管谈不上健步如飞，但那坚定步履，银髯飘飞的模样，确属方外之人。
绿野中偶尔出现的一条黄土路，路的那头，便是青山白云
如果把游大觉寺比作一次小酌，那么上鹫峰便是一场烧烤了。从大觉寺去往鹫峰的路，很短，却颇有意境，蓝天上棉云朵朵，清清朗朗的绿树林，夹道而行。绿野中偶尔出现的一条黄土路，真有冲动要蜿蜒而上呢，而路的那头，便是青山白云。
蓝天、白云、鹫峰
据说鹫峰是因为岭头如一只兀立的雄鹫而得名，我不曾发觉，但飞翔在鹫峰上空的，也许有鹫吧。它们只需乘着从京西北吃过来的长风，便可雄视这片山岭，以及不远处的那座城市。
看不见风的山与天
茂密的树林，给呼啸的山风，以充分展露的舞台，风过处，松涛千涌万动。但只要不是岬角，或平台处，任凭呼呼作响，山风也似乎没有了一路挟持过来的威猛，只留下些许的喘息。
极目远眺，是登临鹫峰的最大享受之一
不习惯走正道的我，登到一处平台处，便选择了走那险路。那条路，其实并不非常难走，险的是，如何与那能将人随时卷入茫茫松涛中的山风为伍。好几次，用来拍照的手机，被山风吹的摇晃起来；好几次，我不得不靠在山石上，才能拍下镜头里感觉不出任何危险的风景来。留下的只是，蓝天白云和茫茫林海，山风的影踪，一点不显。
通透的蓝天白云
曾几次试图在突出的山石上逗留，均被山风刮的心有余悸。原本已经累到微汗，脱了裹在腰上的外套，又不得不穿上。那一刻，身体在全力抵御风的雄威，眼晴，却在无边的天与地之间畅游。
回望这个不曾远离的城市
偶尔，也会躲身松涛深处，被呼呼山风震麻了的耳朵，享受片刻的宁静，却反而有点不适应了。在风与幽静的转换间，峰回路一转，到了消债寺。
鹫峰之上，有个名字叫望京塔
真正登顶鹫峰时，却没有了放眼一眺的冲动。因为在不断抬升海拔的过程中，那频频的回望，已经把远处的山，近处的村落，它们的秀美、安详，一一定格了。
山的那边还是山
从鹫峰往南，山路若有若无。那里，没有游人，也没有登山者。两个简约的小山包，毫无特色。但是，那里却能听闻所有的山间万物。
洒满阳光的小山包
太阳一如既往的热烈，但身上感觉不到任何热量；山风夺去了阳光里最温暖的那部分，也夺走了歌声。那个下午，一切像风。
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