| 经纬度： | 92.593869 29.140233 |
| 旅游评分： | 4.0分 |
| 旅行费用： | ￥0元 |
| 景区类型 ： | 3 |
| 游玩天数： |
公元七世纪，一个无比强大的赞普出现在山南地区。
他征服所有对手，统一青藏高原，建立了吐蕃王朝。
他的名字，就是松赞干布。
作为吐蕃王朝的开国之君，松赞干布将都城从山南迁到拉萨。
从此，拉萨成为了西藏的首府。
但是，作为藏族的发祥地，山南一直保持着重要的地位。
第一座宫殿雍布拉康，第一座寺庙桑耶寺，还有无数莲花生大士的圣迹。
起程前往山南，寻觅藏传佛教的起源……
——2012.9.27~10.2 山南地区
传说：山南的腹地有一座神秘的圣湖。她隐匿于加查县北面的山谷，如一面明镜镶嵌于群山之中，虔诚的信徒可以在湖边的倒影中窥探自己的前世与来生。就连历代达赖、班禅的转世灵童都要到此湖观相……她就是拉姆拉措，传说中吉祥天女的魂魄。
从珠峰回到拉萨，一时失去了方向。由于熊宝宝不在身边，没有适合的搭档一同旅行。每天去八角街逛逛，去拉萨河走走，在拉萨闲的忘记了时间。很幸运地，联系上了先前在日喀则认识的暖暖。于是，搭档一同前往传说中的神湖拉姆拉措。
旅途中，如果看到一男一女两个背包客，往往他们只是搭档的驴友。对于背包客，最理想的交通工具莫过于搭便车。如果是单独一个女孩，有时候担心不够安全。如果是两三个男人，司机往往不敢停车。所以，一男一女的搭档是驴友圈公认的最佳搭车组合。即使是邱明这样的老驴，也一路寻找女孩子搭档。来自南京的暖暖是个经验丰富的高手，从新藏线进拉萨，走遍了大半个中国，以前还去过尼泊尔。搭便车，对于她来说是家常便饭。外加她天生丽质冰雪聪明，甚至有司机为她停车后还专门倒车去载她。因此，这一路的拦车就全靠她了，我只需要在边上等着沾光。
从拉萨一路搭便车前往加查，进程没有暖暖预期的那么顺利。一天的行程后只到了泽当。不过幸运的是，途中一对藏民夫妇告诉了我们一个神秘的地方。
第二天，搭车更不顺利，过了曲松县后，离加查还剩下整整84公里的泥土路。在路口的安检关卡等了N久，百无聊赖。看着远方的景色，不知道去拉姆拉措还得多久……
终于，一辆CCTV的越野车路过关卡停车安检。驾车的是一对夫妇，各种找借口不想载我们。不过在我的忽悠下，我们还是顺利上了车。
这84公里的泥土路真心不好走，各种颠簸各种尘土满天飞。颠了好久，都不记得拐过了多少弯，总算到达了加查县。刚到加查，我们再次遇到了Alice和她的搭档。据说他们打算徒步露营前往拉姆拉措和墨脱。这也是我最后一次见到Alice。
加查是一个很小的县城，公路上尘土飞扬，各种牲口满地跑。很奇葩的是，每天清早学校还组织学生在这么差的空气中晨跑。
从加查前往拉姆拉措，付钱上了一辆私人运营车。拉姆拉措的观景平台海拔超过5400米，也是驴友们在中国境内可以到达最高的海拔了。可惜，到了途中的崔久乡后得知前往观景平台的路被封，只能直接前往拉姆拉措湖边，而车费也直接从120/人涨到了200/人。虽然事后想想这段路确实不好开，但是这个价格对我们穷游族来说还是很难接受的。
在崔久乡安检登记时，被要求买门票。很多同行的人也付了钱。由于我有收集门票的习惯，就要求工作人员给我门票。可能是他们根本没有准备门票，就叫我先进去，出来的时候再付钱。当然，出来的时候估计他们也忘了。于是，我和暖暖成功逃票。
抵达拉姆拉措，同车的藏民们一个个来到湖边按照传统的习俗焚香、祷告、磕长头、挂经幡……有的甚至跪在湖前大哭。暖暖找了块没人的地方，独自向神湖磕长头跪拜。这一路上，听了不少她的故事，其中也有与佛教相关。不过对我来说，传说终究只是传说。一位大哥和我的观点类似。神湖显示的所谓前世今生，很有可能是类似海市蜃楼的景象。
周围的几位藏民告诉我们，拉姆拉措已经很久没有显灵了。暖暖说，我们来晚了。是的，湖水已经不再那么清澈。藏民们按习俗把哈达投入拉姆拉措，也在很大程度上破坏了水质。我们在湖边坐了很久，什么也没看到。
离开前，暖暖在湖边的帐篷避寒，而我则一个人在周围的小溪散步。突然发现，这么恶劣的环境中，竟然生存着鱼类。他们的速度极快，犹如幽灵一般在冰冷的溪水中忽隐忽现。我好歹有搏击经验，视觉反应不算差。但是依旧无法捕捉它们的动向。只记得是一种体长约8公分，从没见过的鱼。
返程的路上，听着暖暖的MP3，尽是些很少听到却很不错的音乐。突然间，一只藏羚羊出现在车的左方。由于太过突然，没能及时拍下。不过很幸运地是，不久又见到了一只野鹿，长着一对美丽的角，离我们那么近，静静地站在那里。那感觉简直就像《幽灵公主》里的麒麟兽，让人充满惊喜。
回到崔久乡，参观了已经快成废墟的琼果杰寺。几位僧人为我们介绍了供奉的神像，其中的吉祥天母就是拉姆拉措的主人。暖暖在这里遇到了她的有缘人，送给了她一枚手镯。
很多时候，旅行的目的地或许会让我们失望。但是，途中一次又一次的惊喜是那么的美好~
离开加查，我们花了一天的时间赶到雅江边的桑耶镇。这里有藏传佛教第一寺：桑耶寺。还有无数修行者栖居的青朴修行地。
按照藏族的说法，山南的地形是南北两神山，中间雅江穿。海不日神山和贡布日神山是雅鲁藏布江两岸的两座神山。而桑耶寺，就在海不日神山脚下。
桑耶寺建于公元8世纪，是藏传佛教历史上第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙。吐蕃王朝五代赞普赤松德赞从印度乌仗那国请来莲花生大士传经。从此，佛教开始在西藏地区传播开来。
桑耶寺的占地面积不小，是藏区最重要的寺庙之一。除了中心的金殿，其他的几座佛塔都是免费的。金殿四周，赤青黑白四座佛塔立于四方，镇服一切邪魔。
在西藏地区，供奉给佛像的金额很低，一般只有1毛钱。如果身上只有1元的，也可以奉上1元，然后拿走9毛。于是。跟着暖暖的流程，拜完了桑耶寺每一尊神像。
傍晚在桑耶镇上闲逛，看到了一只刚被宰下的牦牛头。从边上的居民那里打听，这么一只牦牛头也只卖40块钱左右。要不是因为邮寄不便，我倒是很有兴趣花上40块钱，砍下那两只牦牛角寄回家。
这一夜，月明星稀。暖暖明智地提前准备好了月饼，在桑耶度过了一个有月饼的中秋。对我来说，我早就已经习惯了一个人漂泊的生活。在他乡，已经是一种常态。但是这一刻，看着空中的圆月，脑海中依稀浮现出你的脸……
桑耶镇边上不远处，有一处神圣的青朴修行地，栖居着无数修行隐士。按照以前的说法，青朴有108个修行者的洞穴。如今，恐怕早就已经不止这个数了。
天还未亮，起程来到青朴脚下，一路登山。由于行进速度差距较大，我甩下了暖暖独自上山。我想，我的选择是正确的。青朴，必须一个人走。
走在青朴圣地，感觉格外清净。四周的树上挂着经幡，岩石上刻着彩色的经文。一步一步，仿佛从人间走向仙境。
我无法用语言描述自己的心境，感觉像是接受了灵魂的洗礼，内心变得平静安详。路上遇见僧人，礼貌地点头微笑，然后继续前行。
路过半山腰，见到一处不寻常的地方。一位会汉语的藏民告诉我，这里是莲花生大士留下的脚印。如此巨大的红色印记，堪比《功夫》里的如来神掌……囧~
向上继续攀登，很快到达了青朴的顶峰：莲花生大士庙。
寺庙的地下有一处洞穴，珍藏着一座金色的佛塔。按理说，这些圣物是都不可以拍照的，但是为了留一下几年，还是偷偷地开了下闪光灯。
不要小看这么一尊小佛塔，它的表面也全是金子做的，上面镶嵌着各种宝石。
莲花生庙内，以为长者用藏文讲解着庙里的几处圣迹。很纠结的是我听不懂藏语。不过幸好很快又遇到了5位通汉语的藏族姑娘，为我做了翻译。大致说的是庙里莲花生大士在地面留下的印迹，也有从印度请来的莲花生修行用的石器（据说是撞头用的，所以其他几个藏民也都用额头去碰了一下）
离开前，长者专门送了一个糌粑给我。几位姑娘告诉我，这个糌粑在佛像前念经供奉了很久。不过不管怎么看，我总觉的这东西不卫生，不敢吃……最后，我把它带到了拉萨，供奉给了大昭寺。
下山前，5位姑娘热情地邀请我和他们一同进餐。尝了一口清茶，咸咸的。虽然味道不习惯，但是这种茶很适合运动出汗后补充水分和盐分。不久，暖暖也终于登顶，和我们一同进餐。据说，她在上山途中见到了被肢解好即将送往天葬台的尸体，盖着白布，相当恐怖。
聊天中得知，那几位姑娘来自西藏各地，有林芝的，有山南的，有日喀则的。她们都在贡嘎机场上班，所以汉语和外貌打扮都还不错。但是没想到的是，之后的几个小时里，这5个女孩让我见识了什么叫做站在食物链顶端的女人……
跟着5位女孩一同下山，她们的速度相当快，就连我都要保持全速才能跟上。暖暖又一次被我甩到了后面。
一路拜访修行的隐士，为他们送上火柴和蜡烛作为供养。修行者的生存条件是极为艰苦的。没有电，只能靠点点蜡烛获得光明；没有饮水，只能寻找山上的泉眼；没有食物，只能偶尔吃一点糌粑果腹。虽然经常有上山的人供奉一些钱，但是对他们而言，金钱似乎意义不大。
修行者的居所非常简陋。往往是借助天然的地形，加上简单的遮蔽就形成了一个只能容下一人的栖身之所。
在寒冷的高原，温暖也是一种奢侈。这里唯一能使用的就是太阳能。如果遇上天气不好，那么可能很久也得不到热水。即使阳光充足，这么高的海拔也是得不到煮沸过的开水的。
在半山腰的一个角落里，我们找到了一处水源。上面的藏文大致写的是：莲花生长寿水
几个女孩用矿泉水瓶在这里取水直接饮用。不过我总觉得这个水源似乎不太干净。而且就算干净，藏区的水也不适合内地人饮用。太高的矿物质含量对肾脏造成了很大的负担，常年饮用也会导致肾病和其他内脏功能问题。
拜访完隐士，开始寻找山上的天葬台。但是没有人知道天葬台的位置，只能盲目地寻找，在没有路的山上各种穿梭。除了人工的阶梯外，青朴的地形并不好走，经常是松滑的沙土和遍地的荆棘，连我都经常打滑。有户外经验的人应该知道，走在后面的人很容易被前方的反弹的树枝打到，而这里反弹回来的都是带刺的荆棘。幸好我穿着软壳，可以抵御尖刺。几个女孩很细心，安排一个人找路，让我走在中间，前面的人还会帮我挡住反弹的荆棘。一路上，各种奇奇怪怪的植物在他们眼中都是那么熟悉。什么柴胡、藏香、可以吃的小野果等等。简直就像是女版的贝尔格里尔斯在身边，各种站在食物链的顶端……
据说这个植物就是藏香，我表示完全不懂……
就这样在山里转了很久，天葬台似乎还没有方向。断定她们基本上是找不到天葬台了，加上时间已经不早，我果断建议她们跟着我直接下山。我尽量寻找最近的路线，使用出各种技巧穿过障碍。由于我们已经远远偏离了正常路线，脚下的路相当难走。一个女孩不小心打滑，顺着沙沟直接滑向悬崖。我连背包都没来得及扔，立刻跟着滑下去，拉住她后借助身体和沙土间的摩擦减速，最后在坠下悬崖前模仿叶长青的那招撑墙术双腿撑住两边的硬土，终于卡在了悬崖前。
虚惊一场后，大家不再冒险，找了最安全的路一直下山。在山下的尼姑庵旁，我见到了一个有趣的东西。
这是一个水力转经筒。类似于藏民们手中的转经筒，它靠山上流下的溪水带动，转一遍相当于诵经一遍。
回到山下，暖暖早就等候多时了。
“如果可以的话，很希望能够在这里住几天，感受一下他们的生活。”
“我希望，可以在这里修行一段时间。”
一直幻想着有一天，可以像大山倍达那样隐匿于深山，在风雪中修行，然后在春暖花开之时变得更强。
在山南地区雅鲁藏布江北岸的大山深处，隐藏着两处神秘的洞穴，里面至今保存了多处神迹。传说，去一次的人功德无量，去两次可以洗清所有的罪恶，去三次来生可以转世成人。那个地方叫做zhayangzo（藏文发音），就在离桑耶镇不远处……
从一对藏族夫妻那里打听到了神秘的圣地，我和暖暖从桑耶镇出发，前往圣地。按照汉语的翻译，那个地方应该叫做“扎央宗”，位于桑耶镇西部的阿扎乡以北的大山里。
抵达阿札乡，天色已经很晚。乡里的旅馆似乎是被一个当地的家庭承包了所有的揽客业务。如果想住旅馆，就要先和他商量。暖暖希望和他们谈谈价格，而我试图独自寻找别的地方过夜。我看到附近有一个阿札寺，正打算进去看看，就被几个藏民叫住。我估计这个寺庙里面可能还真的可以住宿，所以无视他们，继续走进寺庙。果然，阿札寺里的床位是15元1晚，环境也不错。幸运地，在这里遇到了一对自驾游的藏族夫妻，第二天直接搭了他们的便车前往扎央宗。
阿札乡是一个外人罕至的藏式村落。整个阿札乡，似乎只有1个汉人，是一个从兰州嫁过来的妇女，在这里经营馒头包点和杂货。据她说，这里的藏民不允许她开餐馆，于是只好经营包点。附近的餐馆价格还挺实惠，只是这里很少有汉人来访。
第二天清晨，搭上那对夫妻的车前往扎央宗。那位大哥有一半的贵州血统，而那位大姐则是在上海华政读过大学，所以两人的汉语也都很好。大哥告诉我，这里附近有两处圣地，一处叫做宗果布，一处叫做扎央宗。扎央宗对藏族来说是无比神圣的地方，相比之下，布达拉宫大昭寺什么的根本不算什么。扎央宗只要来过两次，就可以洗清所有的罪恶，包括杀父弑母的重罪。如果来过三次，来生就一定可以转世成人。
扎央宗，是两处位于海拔4500米高山上的两个溶洞。一路上，所有的岔路都按照向左绕行的规则，顺时针往返全程。好在我的身体情况还不错，一路上背着暖暖的背包在海拔4000多米的高原爬山也没有感觉到体力不支。经过1个多小时的攀登，到达了洞口。扎央宗有两处溶洞，一小一大。由于大溶洞排队的人很多，我们只能先去了小洞。
溶洞的入口非常狭小，里面却很深。狭窄的口径只能容一人通行。溶洞内完全没有人工开发，所以没有台阶没有灯光没有任何安全设施一切原生态，只能自己打着手电慢慢前行。
暖暖跟在我后面，用手机帮我抓拍了一张
溶洞的岩壁上长满了桃子状的钟乳石，和内地的溶洞似乎不太一样。一般来说，溶洞都是喀斯特地貌形成的。但是海拔4500米的喀斯特地貌，我还是第一次听说。溶洞内的僧人打着手电为来访者解说，由于说的是藏文，我只在几位藏民的翻译下略微听懂了一点，只隐约记得洞里有些石柱石笋被认为是某位大师的神迹。
大洞的入口排满了密密麻麻的人，但却没有一个汉人。所有的藏民都用好奇的眼神看着我。他们从没有见过汉人来这里。在这里，我们是来自另一个世界的人。
藏民们排队的秩序相当混乱，各种拽别人的衣服，抱着别人的腰等等，排队简直像打橄榄球。经过了N个小时的奋战，我们终于可以进入洞口。
首先，是一架数层楼高的梯子，直接通往空中的洞口。
爬上扶梯进入洞口，前方是四壁光滑的溶洞，80°仰角向上，只能借助一根牛皮缆绳向上攀登。一只手抓着缆绳，一只手固定着暖暖，我只能把手电吊在嘴里。我的臂力和攀爬能力还算不错，主要依靠双手的力量拉着缆绳往上，有时候用撑墙术借一点力。每当上方的人失去脚点爬不上去，我就用手托住他的脚，硬是把他往上顶。溶洞里的藏民们也非常友好，各种托一下拉一把互相帮助。
经过了这一段攀爬，前方有出现了一架梯子，高越8米左右。趴下扶梯，总算出现了一段相对平坦的区域。
从这块相对开阔的地方开始，有两个地方可以去。一处是往溶洞的下方走，可以看到墙面上天然形成的人体心脏和血管的图案。另一处则是通往溶洞的最深处。只需要爬过一架小扶梯，钻过口径约40厘米的洞口，就可以进入溶洞最深处的一个小洞穴。这个40厘米口径的小洞口，如果不是我这般身材，体型高大一些的人恐怕还真进不去……
进入溶洞的最深处，一位尼姑坐在里面，用藏文给大家讲解。不知道什么原因，所有的藏族访客都唱起歌来。坑爹的是我们听不懂，在那里一头雾水。之后，在几位藏民的翻译下大致知道了个大概。这里是洞穴内最深的穴室，曾经有位大师在这里修行。他在穴室下方的一个穴室里存储了够吃3年的糌粑，每天喝溶洞钟乳石上滴下来的水，之后就再也没离开过。尼姑为大家讲解完，取出圣水，给每位访客滴上一滴。据说，着是无比神圣的圣水，但是我还是搞不清楚到底是什么状况。
离开前，我向尼姑请了两件圣物。一对挂饰送给奶奶，还有一件带给亲爱的熊宝宝。我最爱的人中，只有你们二人与佛有缘。我知道，我不一定能带你们来这里。那么，就让我在这圣地的最深处许下我最真诚的心愿，寄托于两件圣物带给你们。
下山的路上，我和暖暖碰巧遇到了一头牦牛，通体雪白，如同传说中的神兽。它见了我们，转身便走了。暖暖告诉我，她先前在青朴还见到了一只白狐，也是那样的通体雪白……
回到山下，在茶馆里点了一壶甜茶边喝边等那对藏族夫妻。茶馆里的人似乎对我很感兴趣，一个个都微笑着向我打招呼。不少人向我们表示赞叹。毕竟，汉人能来这里的实在是少之又少。
继续搭上那对夫妻的车返回拉萨，一路听着音乐经过桑耶沙丘，看着对面的雅江，心情无比自在。
扎央宗，我还会再回来。
在西藏整整一个月，终于要离开了，无比的不舍。如果可以，真希望可以一直生活在这片圣洁的土地。和暖暖一同启程，走川藏线前往成都。
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