| 经纬度： | 112.583704 22.334641 |
| 旅游评分： | 4.3分 |
| 旅行费用： | ￥0元 |
| 景区类型 ： | 2 |
| 游玩天数： |
开平碉楼总归是要去的
世界文化遗产的名号便是指引
早早列入我的旅行计划清单
其实早在开平碉楼申遗之初
就一直为家乡的羌寨碉楼叫屈
因为相比于开平碉楼百余年的历史
羌寨碉楼群已是屹立数百年
经过数次大地震而岿然不倒
不得不说是建筑史上的奇迹
只可惜身处偏远大山深处
隐于世事，少有人知罢了
出广州
其实难见传统意义上的农村
绵延着工厂与仓库
甚至于荒废待建的土地
显得冰冷而毫无生机
一直接近于开平附近
屋舍俨然，阡陌交通
一切才变得亲切起来
----攻略部分----
+广州到开平的班车可以在广东省汽车站乘坐，班次较多，差不多40分钟就有一班。车费58元，行程约2.5小时左右。
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本来以为开平的碉楼
圈囿在几个申遗的村落之中
实际却像繁星一般散落在各乡镇间
不经意的眺望就能找到
只是碉楼大多处于废弃状态
兀自孤独的屹立于田间村舍
开平像大多数县城一样
普通的平淡，却也忙碌的喧闹着
潭江幽幽的穿城而过，分为两江
短暂的勾勒出纷乱之外的温情
春节之时虽游人不多
县城的宾馆却涨势强劲
基本上价格都翻了一倍多
从县城到赤坎有公交连接
行驶在乡间小路上
心情自然也明丽许多
约40分钟后抵达赤坎镇
这个拥有350余年历史的古镇
具有浓郁岭南特色和深厚文化底蕴
小镇上连绵着各式老旧的骑楼建筑
街道略显拥挤，不过生活就摆在街上
甜品摊、水果摊、小吃摊、山货摊
林林总总、叮叮当当的簇拥在街道上
维系着这里五彩缤纷的市井生活
沿河而来的老街，承载着业已远去的记忆
河流无声地从镇上流过，年复一年
映射出骑楼苍老的模样，与经久不息的人群
人以美食而聚
时至中午，正好大快朵颐
满是香味的街道琳琅着各种小吃
赤坎特色的豆腐角味道很香
豆腐上面铺就着某种贝类
伴着切块的青椒吃，鲜中微辣
很是符合我的胃口
油炸的山坑鱼没有吃
不过看卖相应该味道不差
山水豆腐花个人不是太喜欢
大概就是豆花甜咸之争无法平和的原因
九间房装修的比较复古
传说中的黄鳝煲仔饭味道偏腥
吃到后面黏在砂锅上的米饭
焖出锅巴的质感，吃起来更是脆香
当然镇上除了老街以外
还有一个不大的赤坎影视城
只是除了名声在外的《一代宗师》
在此拍摄的其他电影我竟然都没看过，囧
只能说电影真的是一门艺术
往往影片中各种高大上的华丽场景
投射到实际则显得中规中矩
完全没有电影中想象之外的延伸
很难想象这样黑漆漆的楼阁上下
竟也能构架起叶问身世的传奇
三层楼西洋风格的巴黎酒店
算是整个影视城最豪华的建筑
华丽的穹顶与民国时期的内装
放之任何一部电影之中
亦是百年风雨外的风韵犹存
影视城门外的关族图书馆
亦是镇上老人津津乐道之处
关族和司徒氏两个家族
长达几个世纪的争斗造就了赤坎的繁荣。
每当图书馆楼顶的大钟在古镇上空敲响
家族间的血雨腥风亦如尘埃般散落历史烟尘之中
从赤坎到马降龙
才算走进真正的开平碉楼
那种原野里突兀拔起的孤独形态
在小国寡民的村庄里，在鸡鸭环绕的平庸里
让人恍然产生一种的超现实感
保安楼便是超现实的开始
立于村口，尘封着沧桑的时间
天禄楼算是马降龙碉楼的代表
兴建于民国十四年，为典型的众楼
由多户村民共建用于洪灾匪患时的临时避难
可惜碉楼本身大门紧锁，不得而进
仰视之下显得有些压抑，加上铁质的窗户和护栏
突然有种深牢大狱的冰冷之感
菀庐并未开放
依然保持着生活气息
年迈的主人坐在门口
打量着来往的游客
当然如果要入内参观
是需要三、五元的费用的
河东楼隐于竹林深处，恰合《让子弹飞》中
汤师爷赞誉的“竹林掩映，碉楼耸立”之意
不过碉楼本身已是荒废，如同鬼楼般存在
昌庐和骏庐相对而立
属于独户独资建造的居楼
居楼在造型装饰上比众楼更为讲究
昌庐本身具有强烈的民国气息
尤其是“青天白日”的浮雕
很有年代戏的带入感
骏庐是马降龙仅有的可以进入的碉楼
虽然有着欧式的外型，里面的生活却很中式
狭窄的楼梯间隔绝出一层层独立的空间
构成了居楼主人不同的精神世界
骏庐顶是不错的观景台
以此四望整个马降龙村尽收眼底
翠屏般的百足山绵延无边
碉楼与村落如珠链般错落分布
就像绿意之中的岛屿，与自然环境融为一体
只是碉楼隔得太远，有点分不清各自的身份
敏庐其实完全没有碉楼的感觉
两层的小洋房以围墙隔绝出独立的院落
更像是乡间的别墅
更远的信庐则多少有些鹤立鸡群的意味
包括望亭在内超过五层的高度
立于低矮的村落间，显得高大无比
只是可惜了精致讲究的欧式装饰
紧锁的院门昭示着衰败废弃的运命
其实马降龙以庐为名的建筑
远不只旅游地图上标明的十余处
早以融入寻常村民的屋舍
成为现实生活的一部分
说实话，马降龙的碉楼远算不得惊艳
有的只是屋舍俨然、竹林相映的平凡
就像村舍间散落的爆竹余烬
这本来就是年复一年的生活
倒是村口的更楼
怎么看都像是一个萌萌的机器人
从马降龙到自力村
又是摇摇晃晃的半小时
自力村的游客明显要多很多
因为相对于马降龙的融于生活
碉楼才是自力村真正的主角
沿着村口的栈道进入村落
油菜花三三两两装点着田园屋舍
直至堰塘浮萍，碉楼群落映于眼帘
或倒影俨然，或隐于林荫
各自独自着，不与院落相连
所以登楼是必须的
装饰精致的大床和雕梁画栋的家具
彰显出叶生居庐主人的富裕
只可惜后来被匪首所虏死于非命
空留下这样一栋中西合璧的居楼
不过无论是叶生居庐
还是后面登临的铭石楼
碉楼始终给人以不适宜居住的感觉
除开狭窄的楼道，就是黑黢黢的光线
所以最吸引人的依旧是屋顶的观景
叶生居庐隔绝着护栏，只剩一半的视线
视野之内便是自力村最早的几栋碉楼
侧窗一侧可见自力村最知名的铭石楼
这栋楼也是《让子弹飞》重要的取景地之一
这种毫无规则的中西合璧
造就了笔直简约的碉堡形态
却又在简约之上加盖着各种繁复的造型
出叶生居庐
转战铭石楼另一侧的逸农楼
这栋楼低调的隐于铭石楼一旁
如果不是一个微小的指示牌
很容易就被直接忽略掉了
逸农楼本身没有太多可说的地方
里面主要展览一些关于华侨的内容
于是直奔楼顶，可惜视线不算好
只是相对于人山人海的铭石楼
这边实在是清静太多
所以可以潜下心来关注一些小细节
铭石楼自然还是要去的
只能耐着兴致排队
这座碉堡般的建筑
封闭得实在有些压抑
十多分钟后得以进入
屋内依然偏黑，暗淡在瓦亮的灯泡下
楼主方润之先生本身是在美国以经营杂货铺起家
所以屋内一些有趣的物件陈列
倒是显示出碉楼主人异于其他人的的品味
登顶的楼梯过于狭窄
所以楼上还需继续排队
不过观景的效果着实不错
围着六角攒尖的琉璃瓦凉亭
便是整个自力村的视野
阴霾了一整天
在铭石楼顶竟也阳光普照
照得田野与远山也铺上了金色
兀自独立的碉楼虽难掩鬼楼的气质
不过在天光下，也总能找到一些时光倒流的感觉 
时间关系，本来还想着登临云幻楼
无奈在长长的队伍面前只能作罢
投奔油菜花田
给予碉楼灰暗之外的暖色
还是喜欢生机勃勃的感觉
好过冰冷的时间述说着沧桑的历史
润生居楼外
三角梅绽放着
就像夏花一样绚烂
走出自力村
已满是黄昏的暗淡
立园其实本不在计划之中
因为从照片看起来感觉很新
建筑也算不得纯粹的碉楼
不过为了不浪费通票的价值
所以还是抓紧最后的时间直奔立园
作为华侨归乡建房的最大手笔
立园本是旅美华侨谢维立先生
历时十年修建而成的花园别墅
只可惜抗日战争爆发后
谢氏一族赴美避难，从此人去园空
真正居住的时间实是太短
如果说开平碉楼是民间的杰作
立园则更像是一个官方的园林
亭台楼榭规划得如同公园一般
黄墙绿荫下，满是鲜花的点缀
一改本地建筑低调而灰暗的色彩
充满着浓郁的西洋情调
仅有的碉楼建筑夹杂其中
倒显得不那么重要
立园的后花园则更为洋气
无论是百鸟园还是皇冠花藤亭
都更像是欧洲园林里的建筑
至于谢先生本人的事迹则研究不多
只是经此的导游都能滔滔不绝的讲述
想必一定是个有故事的人
才会建造如此新鲜堂皇的庄园
从立园返回市区
意外发现一栋别致的碉楼
立于村舍之间而与众不同
不过经过今天的游览
我发现这便是开平碉楼的气质
华丽过，辉煌过，最终却格格不入
这就是所谓兀自的孤独吧
----攻略部分----
+开平碉楼景点比较分散，间隔比较远，所以公共交通相对比较麻烦。开平市区的4、6、9、13路都可以到达赤坎镇，可以以此为中心，向西前往马降龙和锦江里，向北前往立园和自力村。如果只去自力村和立园的话，可以在义祠客运站乘坐马冈的班车。
+开平碉楼套票为180元，学生证半价，包括立园、自力村、马降龙、锦江里、赤坎影视城等。单独买的话：立园100元，马降龙50元，自力村80元，锦江里50元，赤坎影视城40元。如果购买套票的话，可以乘坐免费的景区摆渡车，具体时间如下图：
如果没有买套票的话，还是建议乘坐这个摆渡车，分段给车费即可，因为其他班车都到不了景区门口，下车后还需要从岔路口走很久才行。不过锦江里这个点，摆渡车是到不了，据说13路公交可以到村口，然后走进去，不过我们在马降龙询问的时候，当地村民讲的是只能包车。
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晚餐就在车站旁中餐馆解决
名字很直白，应该就是店家的名字
好像是叫“张锐淇”还是什么
大抵是春节期间营业的实在太少
这样的小馆子竟也生意火爆
广东这边的菜单就是奇怪
每次点菜都会收获很多新鲜词汇
然后雨里雾里的一通乱点
不过总体来说这家店的味道还是不错的
而且分量还足，就是卖相稍差～
上海旅游网
