D5 鸣沙山，月牙泉 宿火车上

田震（不！是！电！视！剧！红！高！粱！里！面！的！那！个！自行脑补余占鳌和九儿OOXX的请捂脸）的一首“月牙泉”让“天的镜子沙漠的眼，星星沐浴的乐园”成为月牙泉的注脚。说的不错，月牙泉的风姿的确动人，可是，听到那么唯美的歌声，我本以为月牙泉是方圆百里内唯一的水源，真正到了月牙泉之后才知道，其实鸣沙山附近有大大小小的泉眼十几个，“泉”不是卖点，“月牙”才是。所以其实天的镜子很多，沙漠的眼也很多，星星沐浴的乐园依然很多。她只是最亮的一颗。从市区去月牙泉有3路公交车直达，终点就设在月牙泉站。鸣沙山月牙泉景区联票120元，不分淡季旺季。心在滴血。去的时候敦煌几天前下的雪还没化透，鸣沙山看起来一半金色，一半银色。沙丘中含水量也很高，踩在上面有明显的潮湿感。算是非典型时期的沙丘吧。进入景区后直奔月牙泉，半路上有个路标指示“徒步登山起点”，放眼望去是一条开辟在沙丘山脊上的路，眼看着就能望见一汪清泉，一位刚从上面返回来的大哥还给我看了他拍摄的俯看月牙泉照片，甚是好看，于是我决定徒步上山。刚上山时我还庆幸自己穿了徒步鞋，这样陷进沙丘里面只要不是太深，鞋里依然不会灌入雪水。后来我发现自己对形势估计过于乐观了，爬到一定高度后沙质越来越软，而且我又选择了较低的一条攀爬路线，慢慢的，我的鞋里灌进了掺杂的雪水的沙子，很快阵阵凉意从双脚传来， 我知道我不能支持太久，因为如果袜子和鞋都湿了很容易冻伤，可是我依然决定再试一试，因为我发现在山下看到的那个不远处的泉水不是月牙泉，而我不想轻易放弃。可是，随着我鞋里的雪水越来越多，我知道我不能再往前走了，只得远眺了一下月牙泉后返回。回程中由于想快点到达，采取了跑步行进的方式，反而使得鞋里灌进了更多的雪水，当我终于坐在椅子上空出鞋里面的沙子时，我发现袜子已经快湿透了，而且爬沙丘体力消耗很大，虽然只有半个多小时我已经很累了。可是最重要的月牙泉还没看到，我无论如何也得坚持下去。随着步行的栈道走了1公里的样子就到了月牙泉旁边，沿着指示牌进去后发现沙丘上有个小红旗，上面写着“月牙泉最佳取景拍照点”。如果说昨天去莫高窟的人还算络绎不绝的话，在下午2点之前来到鸣沙山月牙泉的人只能用一星半点来形容了，一来鸣沙山月牙泉本来就不及莫高窟那么吸引人，特别是在冬天有雪的情况下，二来团队游客一般把莫高窟和月牙泉连起来游览，上午莫高窟，下午月牙泉，而莫高窟的游览时间一般超过三小时，此时转场到月牙泉的游客还没上来，况且月牙泉的落日风景是出了名的，此时距离落日时候尚早，种种因素相叠加，导致当我来的这个最近拍照点的时候，连个找人拍照的驴友都没有，反而是那些专门给游客取经拍照的商贩围上来，赶也赶不掉。设想一下暑假时或者国庆黄金周时这里会是怎样喧嚣的景象吧，这样安静独享美景的奢侈也是我偏爱冬季出游的原因之一。我是个不能免俗的人，在没留下签到照片之前，我是不会走的，可是我要耐心的等一个愿意用我的相机为我拍照的人。所以我先去月牙泉包围的那个阁楼上转了转，从月牙泉的历史照片得知，这座阁楼1908年文物大盗斯坦因来访时就存在，现存的阁楼明显是在原址上整修或重建的，没有历史本该赋予它的厚重。现在，这些建筑成了月牙泉的空间地标，显示着月牙泉与众不同的显赫身份。终于，我等来了以为同样独自一人去月牙泉拍照的驴友，我忙跑过去请她帮忙，她欣然应允。月牙泉，check，撤。

晚上7点，我乘坐最晚一班发往柳园火车站的小客，当晚，我乘坐K1583次火车直奔乌鲁木齐。