约瑟夫·洛克之路-由扎尕那到卓尼-全程穿越2015

两个人和两匹马跟随约瑟夫·洛克之路-由扎尕那到卓尼-全程穿越2015年5月中旬
5年前，我第一次来到扎尕那便被这里的风光所吸引，之后又数度前来，每每有所收获。总之，我与该地颇有渊源，不在此多表。 
5月13日上午由兰州出发，下午抵达迭部时当地朋友桑杰已等候我多时，待采购完物资，抵达扎尕那已是暮色时分。当晚住在桑杰家，他将陪我徒步去卓尼大峪沟的三角石。

DAY 2
2015年5月14日 周四

约瑟夫·洛克（Joseph Charles Francis Rock）。关于他的资料有很多，有兴趣者可自行搜集和了解。简言之，不仅是扎尕那，包括声望正浓的稻城亚丁、丽江和泸沽湖，甚至香格里拉与香巴拉，如果没有了洛克的身影我相信一定会失去很多趣味。

1925年，美国植物学家、人类学家约瑟夫·洛克在卓尼土司杨积庆的关照下在迭部地区考察。 
对于这里的风光洛克感叹道：“我平生未见过如此绮丽的景色，如果《创世纪》的作者曾看到迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”
随后的两年里，洛克几近走遍了迭部的山谷深峡，将这里丰富的植物种类与神奇的自然风光介绍给欧美民众，并且在他的内心深处勾勒出香格里拉的雏形。 
虽无资料可以佐证，但我宁愿相信这次走的路线90年前洛克就曾走过，他亲历了最原始的自然风貌和迭部风情。在此，我将这次的徒步主题命名为“洛克之路”来纪念这位了不起的先行者。

在藏语中扎尕那是“石箱子”“石匣子”之意。究其原因，扎尕那四周由铜墙铁壁般的高耸山峰将其围起来，像一个封闭的箱子一样，故而得名。

扎尕那村子东边的大拇指峰（2014年10月拍摄）。大拇指在藏语里的发音即“迭部”。相传很久以前，有个叫聂甘达瓦的山神经过迭部，被连绵起伏的石山挡住去路，他伸出大拇指一摁，豁然开朗，这片大地上浮现出浩瀚的森林、奔流不息的江河、高峰夹峙的峡谷，这里成了人间的乐园。

早饭后，两个人，两匹马，我和桑杰踏上了前往卓尼的山路。她的妻子牵着马送我们到村口。

在村边遇见一位新疆石河子大学带队来此写生的教师，请她帮我和桑杰拍了这张出发时的合影。

沿着高低不平的碎石路，我们进入了入闹沟。

横看成岭侧成峰，走进入闹沟后回望大拇指峰，又有了截然不同的视觉感受。

穿过这道窄窄的石门之后，眼前豁然开朗了。

这座山峰便是聂甘达瓦神山，聂甘达瓦就端坐在山顶念经。桑杰自信地认为它在全世界最灵验的山峰里排名第八，受到人们最彻底的膜拜。信仰本质上是朴素的神圣的无条件的，它并不需要得到自然科学的论证和逻辑的推理。

还有厚厚的冰挂，洞口有一根兀立的石柱，桑杰说那是聂甘达瓦的妻子。

对面的羊肠小道据说是1958年解放军进军迭部时走过的路。

迭部处于黄土高原向青藏高原过渡地带，这里的山很难说清楚究竟从属于哪一道山脉，通常称呼它为迭山。途中的山都是这样的高峻嶙峋，泛着银灰色光彩，外表与国内许多山都不相同。究其原因，应该是石灰岩的山体受水蚀风蚀作用比较充分，加之受热不均热胀冷缩的崩裂，才造就如此地貌。

沿途的山峰-1

沿途的山峰-2

沿途的山峰-3

当地藏人在此祭拜聂甘达瓦山神，经年累月堆起了一座规模颇大的玛尼堆。

这座挺拔的山峰，当地人认为它是聂甘达瓦山神居住的宫殿所在。

据说这是守卫聂甘达瓦山神的两位将军。

回望入闹峡谷风光，若是绿意葱茏，姹紫嫣红，又逢蓝天白云，山壁闪着熠熠银光，该是何等令人心醉呀！

天公不作美，淅淅沥沥地下起雨来，越来越大，我们不得不穿起雨衣。

一切都是最好的安排。在寒意逼人的雨天徒步，是对人意志力的最佳锤炼：这时一定不能产生丝毫的退意，别去想目的地还有多远，也不要抱怨潮湿与寒冷，大踏步地向前迈进即可。风雨无阻，你才会发现自己的适应力有多强大。

光盖山一带林立的石林，这应该是岩石遭受侵蚀的极端形式，它们记录了这一带的地质变迁

山间瀑布迢迢，水流声如动听的乐音一路伴我们前行。

花满前行路。

海拔4040米的光盖山垭口。可惜阴云密布，未能目睹光盖山的真实面目。

桑杰走过无数次这条路线，也许对他而言趣味全无，于是他未能忍住诱惑骑了马，还一个劲儿地劝我也骑马吧，我婉拒了他，走路多过瘾！

在茫茫天地间，每个人都是独一无二的行者，我们的使命是唤醒在心底沉睡的梦想。

海拔4054米的觉布其嘎垭口。

我们所在的这个区域，东有岷县，南为迭部，西是碌曲，北抵卓尼，尽是繁华世界。但这里却是与之隔绝的山的世界，万籁俱寂，人烟稀少。我不禁感叹：人类的脚步终究无法遍及这个广袤无边的自在世界，人类文明也只是自然世界的过眼云烟而已。

途中，渴了直接喝一口山泉水，水质纯净，口感甘甜，绝无任何污染。

下午4点钟我们抵达今日的终点——觉布沟营地，还没走过瘾就到了。几年前与山友们一起爬山，那时挥洒青春激情与梦想的成分居多；而今偶尔再孤身一人行走山野间，宁静平和，更注重的是生命体验本身。

桑杰我们一起准备今天的晚餐。一碗热汤面，咖啡加清茶，在野外特定的环境中已是人间美味。是夜，雨滴不停歇地拍打着帐篷，伴着滔滔的河水声，在山谷深处无边的黑暗里早早睡去。

DAY 3
2015年5月15日 周五

早上被营地周围叽叽喳喳的鸟鸣声吵醒，拉开帐篷的门看到了淡淡的蓝天，“天晴了！”我扯着嗓子向桑杰喊道。昨天他唠叨一路，说未来3天都要下大雨，我说我们的运气没那么差，不信走着瞧。

昨天的雨雾遮挡了一切，原来营地周围的山峰这么漂亮！

两匹马在帐篷边游荡了一宿，昼夜不停地啃着刚长出的薄薄的草皮，“吃”真是最基本也最重要的动物属性。

我和桑杰整理好行装，继续出发了。

这样大朵的黄花以前不曾见过，花瓣的大小和质感像极了天山雪莲。谁知道它的名字？

我们爬上今天的第一个山口——青勾其嘎垭口，青勾是我按照桑杰的藏语发音写的谐音，随后的地名亦是如此。
从青勾其嘎山口回望觉布沟全景。

我在青勾其嘎垭口留念。

桑杰听到山上的声响，他指给我看，远处的山梁上出现一群岩羊，粗略数来居然有四五十只之多！看来这一带是野生动物的乐园！

翻过青勾其嘎垭口，东南方向高峰直插云天，壁立万仞，层层叠叠，摄人心魄！目测其高差，当有2000米！

耸立高峰的下边，是茂密的原始森林、绿意盎然的草甸以及奔腾不息的河流！那里罕有人至，保持着最自然的状态。

山峰、冰川、森林、草甸、河流，这是构成优美自然画卷的基础元素。而这样的风光在甘南迭山深处却成了寻常之景，由此我们才知道甘肃大地超乎想象，祖国山川超乎想象。

途中，桑杰说带我看毛主席像，我顺着他手指的方向望去，果然看到一块兀立的岩石像极了毛主席的侧身像。您在照片里找到了吗？

途经一处叫斯纳其的垭口。

一路上上下下，又翻过几道小山梁，距离此行最高的垭口喀拉其（也有译作喀拉克，本地人发音为ka'la'kei）越来越近。

随后的事实表明，我乐观地有点早了。好天气没持续太久，天空飘起了零星的雪花，远方那些奇伟的山峰渐渐都看不见了。

午餐后一路缓坡爬升，抵达海拔4131米的喀拉其垭口。

喀拉其山口是长江水系和黄河水系的分水岭：山口南侧的河水先流进白龙江，再汇入岷江，最终奔向长江的怀抱；山口北侧的河水先流到洮河，再注入黄河。 
此外我注意到一个极有趣的现象：迭山地处黄土高原和青藏高原的过渡地带，从扎尕那到喀拉其山口，沿途都是银灰色的石灰岩山体；从喀拉其山口到叶走沟，沿途则是砂砾岩为主的山体，外观呈现土黄色。由此可见喀拉其山口不仅是长江、黄河水系的分水岭，还是黄土高原和青藏高原的分界点。当然，我的看法未必是正确的，仅供探讨而已。

过喀拉其山口，起雾了。

雪越下越大，能见度逐渐降低，山坡草甸变成了茫茫雪原。

不期而遇的下雪天气使我错过了沿途的太多风景，心中难免遗憾。苦中作乐，一切都是最好的安排。

在风雪中前行，到达gou'kei'gang垭口。

Gou'Kei'Gang垭口是一处制高点，也是一个无敌观景台，天晴时可以一览周边众多奇山异峰，蔚为壮观！可惜雪花纷飞，大雾弥漫，我们只能勉强看清楚脚下的路。

桑杰说这会儿雪下这么大，估计再过一小时就停了，坐下歇着等等吧…可惜他没言中，雪一直下，到了海拔低一些的路段变成了雨。

沿途漫山遍野的高山杜鹃，开花的季节一定很美。桑杰说还没开始开，下个月最好。看来这里的杜鹃花期比云南、西藏、尼泊尔要晚将近2个月。

东登堡，七道梁，这片山外形浑厚，颇有意思。

随着海拔的降低，雪变成了雨，刚才还枯黄着的草甸逐渐被茵茵绿地所代替。

一支怒放的大黄花孤寂地傲立在风雨中。

抵达LongHou（我将其译作龙吼），这是一片规模很大的砂砾岩峰群，由于雨水打湿了山体使其呈现黝黑色，无从判断是否是丹霞地貌。

一座体态优美的山峰直刺苍穹，隐匿在云雾里。

在漫长的地质时期里，相较于其他岩石构造的山体，砂砾岩更容易坍塌崩裂。

瞧瞧这奇特的山吧，淋漓尽致地表现了地质构造的变迁过程，这在国内其他地方很少见到

海拔下降到3600米，夹道林木茂密，徜徉在天然氧吧中。

真实的自然，自在的世界。

海拔越来越低，好一个绿色世界，这个区域的植被密度和生长状态大大出乎我的意料！这应该是目前为止我在甘肃境内见过最好的自然生态环境了。

在这片山坡上看到3只蓝马鸡，见我们过来，它们警惕地跑进森林深处。

这些山体的确是有着黄土高原的底色，千百万年的水流切割才将它塑造成今日的模样。

这块岩石的名字很独特：大便石…展开您丰富的想象吧…

奇特的山，长着两只尖尖的耳朵。

河谷两岸的山坡上遍布着密林，猛一看宛若在北疆阿勒泰山区。

缠绵的雨渐渐停了，我们静静地穿行在树林间。

远眺叶走沟，郁郁葱葱的山林世界。

无意间闯入一幅让我心动的图景里：奇山异峰环抱，云雾飘来荡去，织起几间木屋，养着一栏牲畜，开垦几片田地，诗意栖所之地。这里不就是世外桃源吗？当年洛克也许是来到这里而产生瑰丽的想象与描述，进而有了弥尔顿笔下的香格里拉。

这个村里无通讯信号，无电视网络，去趟县城还需要翻山越岭步行10公里再转车40公里，人们没事儿一般不外出，过着几乎与外界隔绝的生活。也许对浪漫生活的幻想只属于现代都会人，在现实的生计面前世外桃源只是乌托邦。

傍晚时分抵达今天徒步的终点——桑杰的亲戚家，27岁的女主人仁强卓玛热情地接待了我们。

简陋的木屋，简单的陈设，这是当地草原牧民家真实的生存状态。今晚不用搭帐篷了，可以睡在火炕上。

DAY 4
2015年5月16日 周六

晚餐时，仁强卓玛特意为我们煮了鲜羊奶，醇香浓郁，每喝一口都是满满的幸福。心怀感恩，为了这份温暖人心的陌生人间情谊。

今天的路程比较轻松，9:30辞别仁强卓玛两口子时，雨依然在淅淅沥沥地下着。

桑杰明天还要原路返回，因此把一匹马留在亲戚家，他牵另一匹马驮着我的行李前往三角石。

晾晒牧草的木架子。

俯瞰叶走沟，远处有一道石门，过了石门可通向阿角沟方向。

路过的这条山沟里住着另一户人家。山谷常常有适宜人们居住的条件：有水源，避风，雨水冲积下来的泥土又适合耕作。

这个地方叫龙头，因左侧山体一块凸出的岩体酷似龙头而得名。两座山中间的山峡叫龙沟。

龙沟里还散落着未消融的冰块。

走出龙沟豁然开朗，一片绿意浓浓的草地。

雨渐渐地越下越大，冒雨登上此行的最后一道山梁——zhan'ga'ye。这里海拔高，有时断时续的手机信号，桑杰打电话联系了一台县城的车子，司机说会到三角石接我。

回望走过的路。

zhan'ga'ye垭口的高山杜鹃长势好极了，挺拔又生机勃勃！

翻过zhan'ga'ye垭口，进入雾气缭绕的大峪沟。

泥泞的路丝毫不影响前行的脚步，登山徒步多了，耐受力增强，身心就很少再受外界的干扰。

13:30我们到了三角石，在桑杰的另一个亲戚家稍作停留，喝茶聊天，等从卓尼县城来接我的车子。不知什么原因，一直等到16:30而车子依然迟迟没来，由于山沟里没手机信号，也无法与司机联系。

眼见天色已晚，我和桑杰打算去另外一户牧民家借车子一用。事情总是很巧。刚走出去就看到接我的车来了。

在我乘车就要离开时，桑杰反复叮嘱司机开车注意安全，让我很是感动。善良与善意常常就写在每个人的脸上，再高明的演员也伪装不了。

大峪沟的门口。据说当地政府想开发这条山沟的旅游，投入颇多资金，但现实情况却差强人意。

傍晚时分抵达卓尼县城，本次“洛克之路·由扎尕那到卓尼”徒步圆满结束！