华美西递 西递 -徽州文化博物馆 -屯溪老街 -安庆

看过一篇游记说过：宏村很美，但美的没有文化。在没看到西递之前，不是很理解，但在这里仔细的看过每一个房间、读过每一段故事后发现，相比宏村，西递的美更内敛，文化底蕴更深。两个都应该看下，是不一样的感受。
西递旧称西川，三条溪流由东而西穿村而过，因水得名；又因村西1.5公里处是古时驿站，又称"铺递所"，西递之名由此而来。
和其他徽州村落相似，西递村是一处以宗族血缘关系为纽带，胡姓聚族而居的古村落，该村源于公元11世纪，发展鼎盛于14-19世纪，由于较少受到战乱的侵袭，也未受到经济发展的冲击，村落原始形态保存完好（摘自百度）。

第一眼，冲入眼帘的是村口的一座牌楼，色黑似墨，与古村白色的墙形成了鲜明的对比。
在明后期，徽派石雕的选料，由石质粗不宜精雕的麻砾石，改为“黟县青”、“茶园石”这类质地坚硬、细腻的本地特产品种。特别是“黟县青”独有的遇水现黑的特色，独具风味。徽派石雕以神话传说和戏剧故事为主主题，技法高超，雕刻精美、层次分明，立体感强，是除木雕外的又一徽州绝技！

中国牌坊的历史，最远可追溯到春秋战国时期，是作为街坊村落中的“门”而存在。徽州的牌坊以数量众多、建造华美名誉中华。据说，徽州原有牌坊1000多座，经过千百年来的风雨剥蚀、战乱损毁，现今尚存百余座。歙县的许国石坊和棠樾牌坊群可谓是徽州牌坊的代表作。
最初西递村也有大小牌坊13座，仅此一座被列为反面教材得以保留，其他全部在文革期间被毁掉了。眼前这一座胡文光刺史牌楼，是胡氏家族为纪念其先辈而立，用以光耀门楣的功名坊。

村子只一条主街，村外一条溪水环绕，外边就是郁郁葱葱的青山。我们到的时候是下午，人很多，到处熙熙攘攘。和宏村一样，几十个人凑成一队，由导游带着逐一游览村内比较重要的几处房舍。不用怕掉队，不出10分钟就会有下一个团队续上。就这样断断续续、慢慢悠悠的看了大半个村子，主要听了胡氏家族的故事，还有与宏村的联系。
从西递嫁过去的胡重娘子，是宏村汪氏76世祖汪辛的妻。她主持了宏村的规划设计，备受村民敬仰和爱戴。做为“妇道人家”，她打破了女人不可以随便出入祠堂的传统，不仅主持修建了汪家祠堂，并在去世后，和其他汪氏先祖一样，她的巨幅画像被挂在祠堂上，可谓奇观。

祠堂、学堂、花园、住所，屋内的天井、风扇、地冷空调，更加华美的木雕，以及更大的村落，走起来更过瘾。
和路过的众多老房子一样，尚德堂已改成了餐馆。傍晚，在这里吃饭，用着老桌老椅，看着老的摆设、老的房子，仿佛空气也老了，饭菜也老了，人也老了，老到清、明、宋、唐，甚至汉秦。秦始皇二十六年，宏村、西递所在的黟县设县，同后来徽州的首府歙县成为当时仅有的两个县。
穿过千年的时光，以前的人，是否也曾在一个这样的时节，和家人围坐在一起吃晚饭，诉说白天工作的辛苦、嬉笑邻里间的故事，或者一个孤独的徽州女人，边补衣服，边想着十几年经商在外的丈夫什么时候能回来。

说到徽州女人，我一直不太理解，这个群体怎么就成了一个特例。后面，看过徽州博物馆的介绍，才略懂一二。
徽州，自古不是产粮食的地方。随着人口的增加，人均农耕用地急剧减少。没有了粮食，人便没了生路。于是，与富庶的晋商主动外出经商不同，来自歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县的徽州男人，被迫到外经商贸易。他们小本经营，常年辛苦打拼，通过茶、丝、纸、墨、木、瓷土、盐等贸易以及几乎形成垄断的典当业，慢慢打出了自己的一片天地。
他们重商也重文，有“读书好营商好效好便好，创业难守成难知难不难”的对联高悬于履福堂。他们以儒学指导经商，讲诚信、能吃苦，立足大半个江南，曾有“无徽不镇”的说法。
《晋书》载，徽州人好"离别"，常出外经商。他们常常拜别娶回家不久的妻子，外出经商，常年不归，有的甚至此生再未相见。妻子们在家照护老小，还要经营家庭，缝补、耕种、修缮、洗染，一个人撑起了整个家庭，又只能一个人在夜半时分，强压内心的寂寞和无奈，隐忍着日复一日的无望的生活，哭到无泪，直至终老。有的最终换来一座牌坊，仅此而已。

牌坊有很多种，功名坊、孝义坊、科第坊、百岁坊、贞节坊等等。最有争议的，当属贞节牌坊。这一座牌坊，仿佛压在人头顶的一座大山，几乎碾碎了人性、磨灭了希望。让一个女人，以自己的痛苦换取家庭的“荣耀”，应该算得上封建道德观念中一个极端的体现吧。

两天下来，多少有些累了，晚饭吃了好久，之后又在外面一直转到天黑。回来后，倒头便睡，香得很、沉得很、美得很。

转天，天没亮，就被闹铃吵醒，当真不舍得离开被窝。外面黑锅底一样的天空，给了我一点赖床的时间。看古镇，一定要趁早。于是我打着手电，凭微弱的亮光找到村口的牌楼，在空旷的小广场等着天亮。

呼吸间，天渐亮起来。浓密的云层挡住太阳，却遮不住它的光芒。起初，四下里几乎伸手不见五指般漆黑，逐渐依稀能看到建筑的轮廓，能渐渐分辨出白色的墙、红色的灯笼。头顶上的云层薄厚不一。光线从薄的地方投射下来，让我可以借此望向远山，看到山腰间环绕的轻雾。风吹过，云朵悄然的移动，光线也随之发生着变化。眼前这座牌楼上卷腾的飞檐、突出的造像，隐隐呈现，最终连上面的字都清晰可见。
静静的感受由暗到明的过程，一边拍照，一边环顾，四下安静，没有其他人，只有我和这村庄以及天地、雨水，这个时候，我是他们的，他们是我的。

一直在下雨，雨滴绵密的砸在石板路上，耳边只有微弱的唰唰声。
陆续又有人出来了，都是拿着相机拍照的。大家分散在村子的各个角落，包括村边溪水外的小亭，甚至更远处半山腰上。这些安静的记录这里美景的人们，应该是和我一样，想要真正属于这里一次。

绕到后村，有一座窄窄的小桥。对面一个运垃圾的三轮车本要过桥，看到我在桥这边端着相机给老房子拍照，便马上停住，骑车的大哥下车对我说：没事，你慢慢拍，我们是文明村，肯定让游客拍满意了为止。之后，就走到一边，不再看我，生怕给我太多的压力。听完这番话，我受宠若惊起来。多少年，但凡旅游旺季，都少不了宰客欺客的消息。相比之下，这次到访景区里的村民们，还真的是很不错的，说话轻声细语，推销货物也不过吆喝几声，不会拉着你强卖。不得不说，他们自家住的老房子是景点，因此随时都有外人进来参观。他们便很早敞开大门，你照相便照相、参观便参观，想聊天，他也会跟着应和，很是舒服。

走来走去，几乎把村子绕了两、三遍，累了，回到尚德堂吃水饺。破五了，年就要过去了。

从西递回屯溪，本打算直接去屯溪老街，却在当地人的介绍下，去了徽州博物馆。这一去，收获不小。博物馆在去往机场的路上，新修建的，很大，免费参观，人不多，可以寄存包裹。在这里，可以通过徽商、徽州建筑、徽州文化、徽州艺术等几个主题，条理清晰的了解这一座古城。

最后，单独开辟了“徽州女人”这一主题，用几个故事展现了她们的悲苦和自强不息，承认她们给徽州的发展做出的不朽贡献，并针对这一历史现象，留下了思考的命题。

从博物馆出来，打车不方便，等了一会，出了“高价”才得以离开，这点有些不够方便。下车的地方是一座宋代的古桥，一边是商贾云集买纪念品的老街，另一边是据当地人讲汉代就有的街，新开发的，知名度还不够高。时间关系，我们只走了老街。

外地的游客、本地的居民，仿佛都在这儿聚齐了，摩肩接踵，商家一家挨一家，热闹非凡。街道边的建筑外观保持了明清风格，内部已经是现代化的装修。戴震故居隐于其中，看得人却不多。热闹和冷清，形成鲜明的对比。

下午，去安庆。