重点参观景点

重点参观：上海犹太难民

纪念馆（摩西会馆）

↑现在的摩西会馆经常会有外国人到访。原来这里是一座3层的民居，1928年由俄罗斯犹太人设计该改建，是二战期间，在沪犹太人经常聚会和举行宗教仪式的场所，07年虹口区对会堂进行了修缮，并改名为犹太难民纪念馆。

↑有许多国家的政要都到摩西会馆来参观过，所以现在的摩西会馆归虹口区外办管理。

↑游客在摩西会馆里拍摄有特色的建筑。

虹口区提篮桥一带的舟山路、霍山路、长阳路，在那个纷乱的年代，对那群流离的人们来说，也许称得上是全球最温暖、最宽容的地方。当年就在这里，在敞开胸怀的上海，接纳了1933年至1941年蜂拥而至的近3万欧洲犹太难民。上海，就像一艘狂风恶浪中的诺亚方舟，载着他们的安全与希望。
 上海沦陷后，日本当局命令所有1937年后抵沪的犹太难民迁入“无国籍难民隔离区”，这个隔离区约包含有15个街区。隔离区内那些狭小、破旧的弄堂房子，在灰色的天幕下显得死气沉沉，隔离区内挤满了来自德国、奥地利、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克的犹太难民。这些难民的护照上都印有“J”字标记，用以表明他们的犹太人身份。
 在虹口的公平路一带流传着这样一个故事：两条犹太人居住最密集的弄堂，一度被日本人在出口焊上铁栅门，禁止出入达一年之久，被困在弄堂里的二千余人，最后大部分都奇迹般地活了下来；是居住在周围的上海市民，采用“空投”——将面饼等食物掷过去的原始方法救助了他们。战后，五万犹太人几乎全都离去。他们中的大部份人成了以色列复国后的第一代开国元勋。
1976年唐山大地震，以色列在第一时间宣布，向我国捐赠一亿美元。这是一个什么概念？如果今天日本横滨和美国芝加哥也来个7.6级大地震，以色列也会捐赠，不过金额不会超过十万、二十万。
如果你去以色列旅游，站在特拉维夫街头，你尽管大声宣布自己是中国人！或是乾脆说自己是上海人！你会发现，素昧平生的以色列男女老少，请你到他家去喝茶吃饭的都大有人在！而在以色列，当年犹太人在中国上海的避难史，是写进教科书里的！是写进族谱家史的！
在以色列，有一个纪念碑：中国人，我们不会忘记你们的恩！

石库门我们从茂名北路、沿着威海路，到石门一路才进入，所谓张园的石库门区域，其实地处南京西路以南，石门一路以西，茂名路以东，威海路以北，这在上海来说绝对是市中心，周边早以被高楼大厦所保卫，形成了一个近代历史的盆地。

    走进这个石库门区域，可以看到有近百年历史的双廂房开间、二层楼坡顶建筑的大石库门房屋，青砖紅瓦，黑漆大門的橫额上，还有叶祥本（字符卿，号蓝禅，书画篆刻家，1895--1946）书題的匾额——“东吳世泽”；相邻房屋上的各式題款，有“紫气东來”……；有两幢三栋华洋建筑合璧的对穿小弄堂，抬头可见“抱朴寄庐”四个篆刻大字。因为原来的这里的住户都是老上海殷实的大户人家，不像上海其他地方的石库门房子以中下层居民为主，所以这里的主弄比一般里弄要宽阔得多，许多石库门房子不是联排式的，而是一幢幢独立建造的。每幢房子都有精巧的阳台和木制的百叶窗。两幢房子之间还留有宽阔的夹弄，从而形成了主弄——支弄——小支弄的复杂格局。中西文化在“张家花园”处处融合着，如欧式立柱的门框装饰、巴洛克花纹的窗楣、中式栏杆和山墙的浮雕。
    只是，即便旧痕依稀，這里也早已经不是昔日那一個“张园”的真面目了，这里所见的各色旧建筑，并非“张园”遗迹，而只是亭台楼阁、小桥流水那昔日时髦去处的私家花园——“张园”沦落之后，上海社会百年历史变革、地产变迁的一个佐证而已。

 指点：

    进入张园的石库门区域：最直接的走法是从威海路的590弄进入，沿着大弄堂走，就能看见张园的石库门区域。也可以从茂名北路的200弄进入，但200弄是寻常人家的石库门，依然是狭窄无比，穿过后就和威海路590弄的大弄堂合并了，到张园后会豁然开朗，与茂名北路200弄石库门相比，感觉宽敞许多。

    张园：其社区活动中心南门门楣上塑了“张园”两字，其社区中亦可以进去参观的。

    77号大院：这栋2层楼房有着类似美国国会大厦那样的中央圆屋顶。八开间的立面，楼下是中式木栏杆的宽阔外廊，二楼每个开间都是整面的窗户。现在此楼为一家房地产公司所用。

41号院：这栋楼房是“张家花园”地区体量最大的民宅，是一幢有着四层楼和前主后副格局的庞大的独立式民居。这幢楼房精致的窗户、铸铁的阳台、红色的百叶窗，显示着它的与众不同。如今这里居住着多户人家，并在原来的房屋上进行了搭建和改造，还有一个修自行车的小棚。   

↑原来的住户都是老上海殷实的大户人家，不像上海其他地方的石库门房子以中下层居民为主。

↑虽然张园遗址和“张家花园”尚未列入上海历史保护建筑，但静安区很重视对“张家花园”的保护。据《新民晚报》报道，这次重新“包装”还是要保持原生态，不搞“大动作”，主要对老建筑外环境进行维护整修，改善街道照明和绿化等。

  如果你能在2：00pm前吃完午饭，就可以继续在下一个景点“多伦路”。多伦路在虹口区。出租车车费应在30元以内。这里是著名的文化一条街，有著名的老电影酒吧及众多著名文人留下的足印。在这里你最多只能逗留40分钟左右。在3：30pm前一定要启程回酒店领行李，准备去机场。

↑多伦路经过整修，很具有旅游意味，而进入其周围的弄堂小巷，更能接触上海人生活最质朴的一面。

↑多伦路201弄2号，就是中国左翼作家联盟旧址，深藏在一条弄堂里。这幢三层楼的小洋房当时是陈望道等创办的中华艺术大学，1930年3月2日，中国左翼作家联盟在此召开成立大会。在楼上的“左联”展馆里，你可以发现，“左联”的成立使得中国现代文学在“五四”新文化运动之后进入了一个新的发展阶段，培养出大批文学青年投身革命之中。阿英的《夜航集》、茅盾的《子夜》、鲁迅作序的《丰收》……从1930年到1936年，7年不到的时间，480多个盟员、上百部作品，显示出了“左联”在中国文学史和中国革命史上的分量。

↑左联旧址房顶的样子，一位上海史专家曾说过，上世纪三十年代前后的上海作家群有两个明显的居住区域，一个在卢湾区的思南路地区，另一个则是虹口区的多伦路附近。

↑继续向多伦路201弄深处走，弄套弄，双庆里就隐藏在里面。

↑亦在多伦路201弄，郭沫若就曾住在这幢房子里。

进入多伦路236弄更是一个市井化的生活场景，视乎比多伦路更真实。

↑老式木格窗子前桃花盛开。↑摆个小摊经营着，就在自己的家门口。