郎木寺 猛虎化作仙女的地方 郎木寺

“郎木”在藏语中的原意是“虎穴仙女”，郎木寺即“虎穴仙女寺”，它是寺院名也是乡名，一半属甘肃，一半属四川。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足两米，却有一个很气派的名字“白龙江”，是甘肃和四川的省界，一座桥将甘肃与四川连接起来。属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔江相望。这两座寺庙都属藏传佛教格鲁派，拥有各自的僧众与信徒。郎木寺天然，就是寺院，天~葬~台。格尔底寺，发展的更为壮大些，本寺僧人似乎有些看不起郎木寺的味道。

 到了郎木寺，我们先去了位于四川的格尔底寺。出门之前，一位朋友托我带几张照片给灵塔殿的丹巴师傅。进了寺院，我连忙联系丹巴，约好在去往大经堂的岔路口见面。一会儿，一位喇嘛面带微笑着跑了过来，他说，我们来的时间正好，这几天正在举行观音法会，可惜他现在比较忙，不能带我参观，我跟他约好，晚上去他的扎仓找他。

  在藏区，走过众多寺院，也只在萨迦寺遇上一次大法会，这次终于又被我赶上了，还是7天的观音法会。大经堂里传出低吟持久的念经声，人未见，声先至。穿过一个个破旧的扎仓，爬上一个坡，就来到大经堂面前。我再次被眼前的景象惊呆了：无数的信众，朝着大经堂的方向顶礼膜拜，或磕着等身长头，或双手合十，口中跟着经堂传出的诵经声一起默念。我不知道他们是否真的明白佛经的意义，但是他们比我更能感受到佛法的庄严。

  人群中，人数最多的是头发花白的老阿妈，她们穿着最好，最漂亮的服饰，手持最贵重的转经筒，从周边各个乡镇来到这里。她们的脸上，满是被岁月侵蚀地一道道深深的皱纹，黝黑的皮肤依稀可见高原红，眼神里散发出一种坚毅的力量。

    游走在藏民中间，我越发感到自己的渺小。站在经堂前的一个斜坡下，我仰视着他们，一张张饱经风霜的脸上，分明洋溢着幸福和满足，蓝天为幕，经堂为衬，美得不可方物。

  我们在傍晚前赶到郎木寺。他们在一处绝佳的位置等拍日落时分的红石崖，我去了位于后山的天~葬~台，甘南唯一的天~葬~台。绕过插箭台，我站在山坡上，远处一片经幡飘动，那里就是天葬台了，没有想象中那种阴森与恐怖，也没见漫天盘旋的秃鹫。在这里死亡不仅仅意味着结束，也意味着新的开始，带有重生与超脱的意味，是藏区百姓最后的回归，他们用天·葬这一方式呈现人类回归自然这一法则。

从郎木寺出来，我们又回到格尔登寺找丹巴师傅。正巧在售票处看见丹巴，便和他一起回他家。这间小屋算是他家的财产，他家好几个人在寺院学习时都在这里住过。因为大法会，他的妈妈，舅舅等人都来了，都住在这小小的屋里。丹巴的汉话不错，略带四川口音，好在我有一口蹩脚的四川话，交流还算顺畅。一聊才知道，他是迭部人，我正巧08年去过，迭部是山区，有着大量珍稀树种，美国探险家洛克也曾在迭部采集物种。

从丹巴家出来，天已黑了下来，我跟他说明天早上，我来给他们照全家福，他腼腆的答应了。回到镇上，一家小饭馆传出地道川菜的辛辣味。哈哈，我的四川胃被拯救了，在四川，不管再小再破的馆子，都能满足我。

第二天早早起床，再次进入格尔底寺。整个山谷笼罩着雾气。地面的枯草上、屋顶的破瓦上覆盖着一层白霜。大殿的金属屋顶泛着淡蓝色光泽。空地上的立着帐篷，都是前来参加法会的藏民自己临时搭建的。晨雾中，已有信众在转经，煨桑，一天的生活就这样开始了。

  按约定，我又来到丹巴家，但丹巴已经上班去了，我给他的家人拍了照片，跟他们交代我回到家后，洗好照片，就给丹巴寄过来。接着，便前往丹巴工作的灵塔殿。灵塔殿位于整座寺院的最高处，里面供奉着五世格尔登活佛的肉身舍利，据说这是全藏区历史最长、保存最完好的肉身舍利。围绕着灵塔殿转经的藏民格外的多，组成一个分不清头尾的长龙阵。殿门关着，里面好像正在举行法事。我也就跟着藏民一起转经。

丹巴把在灵塔殿工作，叫做上班，实际负责殿内大大小小的一切事物，上至举行法事，下至打扫卫生。我昨天曾试图问，到灵塔殿工作，是不是需要修行很好，获得很高的学位才可以，他说不是，我却有些不理解了。原以为，在这样神圣的地方工作，必须有一定资质，一定级别才可以。

殿门打开，丹巴送几位藏民出来，看见我们，又招呼我们进去。围着灵塔，我们转了三圈。丹巴送给我们几条活佛亲自打的金刚结。我双手接过，把金刚结系在脖子上。丹巴拎着水桶，把我们送出灵塔殿，然后就自己打水去了。我想，在他心里，干活也是修行。

  我们沿着山上的小路，向寺院门口走去，看见藏民不断往大讲堂门口聚集，今天的集体诵经又要开始了。只可惜我们不能在郎木寺久留，真想参加完这7天的法会，毕竟机会难得。

  为了回访两年前在唐克偶遇的一户藏族人家，我们不得不离开郎木寺。有机会正月大法会的时候，我一定会再来。