川主寺 松潘 -川主寺

太阳还没有升起的时候我们从成都出发，此行的目的地是若尔盖草原，按计划必须在天黑之前到达川主寺镇住宿。第一次开这么远的路而且没有向导，只是根据手机导航，车又是辆十几年的老爷车，油门使劲踩到底也只能跑80码速度。西出成都平原，过都江堰不久就开始一路爬坡，这一路要不断抬升，从成都平原500米左右的海拔要“爬到”3800米的海拔。

若尔盖草原的从汶川到茂县都是高速公路，过了茂县只能沿着岷江峡谷走213国道。岷江峡谷开车最险的是山上的飞石，因为右边是江左边是山，正是高温天气，山间坡地被晒得发烫，我真有点害怕一有“风吹草动”滚石就会落下。在G213国道上我看到最多的路标是“观察通过”，看来在这里开车不仅要随时注意前方路况，而且要在很多路段提前观察有没有飞石滚落的可能。每每看到“观察通过”的路标，我就想我应该像骑摩托车一样戴一个安全帽驾驶汽车才是。

下午三点多，“川西门户”松藩县的古城墙终于出现在眼前。高原上晌午后的阳光依然热烈敞亮，县城里那耸立的古城垛将阳光切成一道又一道黑白相间的斜面，与周边的山川相互辉映。我以为川主寺就在这里，跟着导航在县城的街两边寻找云月汇锦酒店。松藩县城里的街道虽然不怎宽大，但人来人往车水马龙，感觉十分兴旺和热闹。我找了10多分钟样子，车子开出了松藩县城才发现川主寺距离松藩县城还有17公里。导航还算是精准，手机电池用尽最后一点点电源，到川主寺云月汇锦酒店门口恰好自动关机。

云月汇锦酒店开业不到一年，这里的一切设施都是崭新崭新的，有的地方还冒着油漆的气味。酒店大堂正中摆着一个巨大的铜铸转经筒，房间内外的装饰透着藏文化的特色。我摸摸床上的被褥，松爽间渗透着高原阳光的温热，并带有一股大草地的清香；最让人兴奋的是这里每一个房间都有无线WIFI。在川西这么偏僻的地方，能有这么干净又有这么现代气息的酒店着实让我没有想到。
 

川主寺不是一座寺庙而是一个镇，海拔3100多米，它是通往九寨沟、黄龙风景区及川西大草原的必经之地。说是一个镇其实就几条街，而且所有的街道和房屋都是新修的，沿街的房子都是做生意的店铺或是酒家宾馆，我不知道镇上的其他村民住到什么地方去了？在云月汇锦酒店的大堂，我遇到了一位大叔，总台里的小姑娘经常这么喊他。他瘦瘦高高的，古铜色的皮肤尤其两颊红红的，呈现出典型的藏民特点。大叔是酒店的保安，每晚在酒店大堂附近悠转，大叔出奇热心，比如问他小镇上吃饭或银行取款在什么地方，他不仅具体解说最后还说陪我们去。大叔不修边幅，平时穿一套迷彩服，有一天晚上我看见他穿保安服装，但胳膊窝附近掉线裂了一大开子，但大叔不在乎也许他没有仪容仪表这个概念。大叔说原来他是种青稞的现在干保安了，大叔爱拍照也喜欢与总台的姑娘拍，我的镜头里自然记录下大叔很多可爱的形象。

川主寺镇的确有一寺庙叫川主寺，其实应该说这里先有了川主寺才有了现在的川主寺镇。川主寺位于镇上一条街的斜坡上，门口立着一个大牌坊，寺庙不大院子里一竿直指天空的经幡迎风飘动，寺庙里只有一个主殿，周边的房子都是些生活平房。一位穿红色长袍的喇嘛说，解放前寺院占地27亩，供奉2000多尊泥塑菩萨和1000多尊铜铸菩萨，“文革”期间全被毁了。这位喇嘛指了指大殿旁边的一座土木结构老房子说，2008年地震他就躲在这里，整个房子摇晃得非常厉害但没有倒塌，现在的主殿是在2008年地震后重新建造的。我无法想象这座建于270多年前的寺庙，如何曾经的金碧辉煌？那些雕梁画栋和雄伟壮观，现在随着时光悄然无声消失了。人们常说物是人非，现在想想这个世间真的有许多事或者人，却是物也非人也非了。