草原与花湖 若尔盖大草原 -花湖

花开成海，花落成湖，就是这么一句如诗的语言，让我从东海边飞到成都，然后跋涉几百公里来看花湖。成都到松潘，又从松潘一路向西北，自然风光与岷江峡谷截然不同，两旁没有高山的逼仄与压抑，台地、甸子、森林和草原，如色彩斑斓的画面一幅幅展现车窗前，辽阔的远方在时时召唤人们，人坐在车里如飘浮在天空和大地间，往草原与花湖方向行驶，感觉自己在不断贴近蓝天和白云，贴近地平线，贴近山丘轮廓伸展开来充满生命气息的草原大地，一切的一切让人发现，接近心灵中想象的那个地方，是如何的幸福和如此的快乐。

汽车绕过一个山梁，在一座不高的山丘下是一抹抹红色，那是藏民的房子，这是草原中的一个小县城——若尔盖。若尔盖县城的街道不宽，两旁的房子大都两层的样子，外墙的颜色以热烈的红色居多。行走在若尔盖的大街上，恍若又来到了迪庆的香格里拉，其实，草原藏区的县城街貌和生活情景都很类似。小城里两旁的小店没有太多照顾观光客需要的意思，经营的大多是藏民的日用品，在这里我第一次看到巨大的奶黄色酥油，一整块几十公斤重的样子，还有闪着黄色光芒的铜器和各种藏族饰品。

若尔盖县城已经有了移动信号，手机可以打得通，但短信和电脑网络是不通的。我在一家街边小店，叫了一碗牦牛鲜杂汤和两个馒头，这碗汤又是我此行中吃到最纯正最鲜美的牛杂汤了。街上行人很少，街口红绿灯齐备但没有开灯，也许在实际中作用不大。来往的行人大部分是肤色黝黑的藏族，酷热的夏天对于海拔３５００米的若尔盖来说依然凉爽。高大健壮的藏族女人身板挺直，姿态雍容，以一种日常的含蓄装束擦肩而过，我不敢迎面直视，只是一次又一次近距离领略藏族少妇的健康和美丽。

从若尔盖到花湖有40公里左右的路程，宽阔平展的水泥路是新修的，路两边是一望无际的草原，偶尔也有山丘和台地，远处的群山依偎在草原的边沿失去了往日的峻峭。中午的阳光清澈无比，无遮无拦从天空直接打下来，让人感觉眼前更加开阔与亮敞。强劲的风从开着的车窗这边吹过来，又从另一扇窗口飞奔而去，远处草地上那些虫子一样蠕动着的黑色和白色，是牦牛或是绵羊，最最让人心动的就是在辽阔的草原上，时常涂抹着一道又一道道淡黄或金黄的颜色，如此油画般彩色的效果，我不知道那是什么？走近一看，居然是草地上黄色的小花，这些星星点点铜钱大小的花朵儿，成千上万、成群结队、生生不息开放，竟然将绿色的草原染成了一片又一片金黄，它们缀成缎绸一样的带子，随风飘浮随草漫延，花开成海，装饰花湖外围的草原。

花湖处在若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，是热尔大坝草原上的一个天然海子，热尔大坝上有三个相邻的海子，花湖是居中的一个，而热尔大坝又是仅次于内蒙古呼伦贝尔大草原的第二大草原。都说从现代都市去寻找花湖，是从地狱去天堂的过程，如果不相信有天堂，或以后可能见不到天堂的话，那么花湖就是实实在在的天堂。从松藩川主寺到若尔盖，又从若尔盖到花湖所在的热尔大坝草原，一路走来我终于明白什么是人间天堂。

从花湖的入口到观光花湖的核心区，修了一条20分钟路程的水泥小路，路两旁全是草原沼泽地，如果人们要下车去走走，随时会陷入泥泞之中或有可能沉没。电瓶车将人们送到花湖，然后沿着延伸出去的原木辅筑的栈道，我一步步向花湖走去，栈道一点点在身后消失，此时感觉花湖从芳草如茵的地面缓缓升起，湖面很大望不到边，湖的周围是五彩缤纷的花海，地平线外连绵的群山似乎在用手掌远远托着草原和花湖。眼前的湖水是透彻的蓝，那种蓝是人们无法用任何言语来形容的纯净；飘在水天之间的云彩也仿佛着了魔力一样，令人分不清是天上落下来的还是水中的倒映，很想越过栈道一直走到湖中心去，或许那里会有更大的诱惑和幸福。

其实，对于我们这些来自江南的游人来说，花湖也许很简单也很安静，那些在水中只有指尖大小的黄色花朵儿，一年又一年在这里自我开放又自我衰落，她们是如此的寂寞、柔弱和淡然。但是人们不经意间抬头或低头，看到这些花儿一朵朵以迎讶天空的姿态，顽强打开着的时刻，或者以星星点点的力量要去布满整个沼泽水面的时候，她们是如此的丰富、饱满和绚丽，有人说她们像水妖一样让人晕眩，而我更感觉她们像夜空里的星辰一样让人震撼。花湖是简单和寂寞的，但这种简单和寂寞让人静静燃烧。

这就是花湖，寂寞如此妖娆的花湖。