道孚旧梦——民居与河鱼的华丽绝唱

   道孚的春夏之交其实是最美的，龙灯草原上开满了各色野花，浅蓝色的鲜水河像流动的水晶在雪山下奔腾……我们来的不过早了一个月，景色却迥然不同了，除了暴风雪就是阴天。不过道孚的精华所在，其实跟季节和天气都无关，那就是堪称藏区一绝的道孚民居。

   道孚民居的主要建筑材料是圆木、片石和夯土，基本上都是两三层，夯土或石头打底，圆木横砌做墙，房顶是泥土夯实的平顶。结构坚固，外观华丽，内部装修更是雕梁画栋、金碧辉煌。其雕工的精细、画工的艳丽，都无所不用其极，堪称巧夺天工，美轮美奂。

   根据藏区习惯，民居的一楼多半都是不住人的，农区一楼贮藏粮食，牧区一楼养牲畜，二楼是生活起居，三楼多为晒粮食的露台和供佛的经堂。客厅和经堂是装修最豪华的地方，一则表达对客人的重视和敬意，二则表示对佛的尊重，同时也显示了主人的富有。道孚就是典型，道孚附近有很多矿山，当地人有钱到什么程度，很多村子里随便一户人家，川藏线上最常见的那种东风天龙四桥卡车就有他妈四辆，给矿山拉矿石用，车都不上牌照，车前只有一条哈达，驾驶室里贴着活佛的照片……在藏区，社会经济生活中的任何细节，都可以看出宗教地位的至高无上，是凌驾于一切事物之上的——房屋里最高的地方必然是经堂；村子里最高的地方必然是白塔；居民点无论大小，最富丽堂皇的建筑必然是庙宇；最受尊敬地位最高的人，也必然是活佛和喇嘛。

   贯穿道孚全境的鲜水河，本来有很多鱼，因为藏族同胞是不吃鱼的，只是现在外来的汉族居民多了，鱼也被打的差不多了，河边公路旁到处都是川味的河鲜馆子。至于藏人不食鱼的原因，比较普遍认同的说法是跟藏区的丧葬习俗有关。这个很多史书和游记都有记载，例如一个世纪以前，“湘西王”陈渠珍时任隶属川军的清朝武官，率部进藏，途径道孚（当时名叫道坞），陈在他1936年根据回忆撰写的笔记体自传《艽野尘梦》一书中写道：“一日，行抵道坞，天尚早，因偕同人闲步近郊，有民舍十余家散居疏林间，草美而细，风景如画。林外一沟宽四五尺，碧水清浅，鱼多而巨，往来游跃。余等正苦无肴，将取之食之。又疑此地居人甚多，岂无网罟，河鱼之繁殖如是。询之通事，始悉藏人死后，不用棺封。土掩其上者，延喇嘛讽经，寸磔其尸，以饲雕鸟，为天葬。其次以火焚之，为火葬。下焉者投尸水滨，任鱼鳌食之，为水葬。故藏人无食鱼者。余等闻之，乃止。”这本书就是一百年前的进藏游记，我路上带了一本，骑一路，读一路，扉页上盖一路邮戳……骑到拉萨，刚好读完，扉页上也差不多盖满了。书中对道孚景色的描写，百年后仍然生动逼真，看着沿途风物，对比书中描绘，恍惚中，竟觉时光倒流。

   道孚民居的构建方式和装饰风格已经延续发展了几百年，但现在，已经有民俗学家开始称道孚民居为“最后的绝唱”了，一是因为现代建筑材料的普及，例如钢瓦、水泥和塑钢窗；二是因为“天然林保护工程”之后，已经很难找到这样多这样大的木材来盖房子了。如何平衡文化遗产的保护和生态环境的保护之间的关系，成了一个难题。当地政府的解决方式是：树木必然是不能轻易砍伐的，但每家每户盖房子的时候，会得到一个乡政府和县林业部门的批条，根据家庭人口和房屋面积决定准许砍伐的木材数量。这样，既延续了道孚民居的传统之美，也兼顾了当地的生态环境。

   其实，不仅仅在道孚，一路上的民居都是各有特色，美不胜收。如果说蜿蜒起伏的公路是五线谱，路旁散落的各式民居就是一个个的音符，从康定到道孚，再到炉霍、德格、昌都、林芝、拉萨、日喀则、樟木……这一路就是一曲由最质朴的石头与夯土演奏出来的最华美的乐章。