哈巴雪山，“追花族”的12小时骑行穿越（十二）

 老妻不是养花高手，用她的话说“养‘死不了’都死”，但却喜欢看花、买花，而我对花一向不感兴趣。有时一起外出碰到花市，我宁肯门口坐等也懒得随她去逛。不过这是在家，出门另当别论。在大自然中，我虽不是花痴，却也“野花”不拒，而且越“野”感觉越好。这次滇藏行我们选在春季，就是因为确定了一个看高山杜鹃的主题，也正是这个主题让我们成了名副其实的“追花族”。

出门20多天，“追花”开始还顺，在红土地、玉龙雪山景区和泸沽湖，我们都看到了小片杜鹃花的倩影，但在本以为能大规模看到的小中甸千湖山却空手而归，好在普达措的意外怒放有“无心插柳柳成荫”的功效，不仅补偿了千湖山的失落，还让要求历来不高的老妻很是满足。

不过我的欲望可不一个普达措就能填平的，因为我想看的杜鹃花完全是另类。按我的想象（其实是数年前见到的一张西部某处杜鹃花海的印象），她们生长在砂岩贫瘠、高寒缺氧，一般植物很难存活的恶劣环境中，在那里，她们深谙适者生存的道理，变张扬之身为矮小之躯，把所需营养减为最少；变互不相干的特立独行，为盘根错节的相依为命，以你我相拥的力量御风抗雪。这一变让她们的美也有了不同以往的展现方式，即从追求个体的奔放变为崇尚“团体操”的磅礴气势。而我的欲望就是看到她们遍布山岗，欣赏她们在夕阳下造就的花海波涛，迷光幻影。

我“追花”期望之大成聚焦在哈巴雪山，因为“哈巴”的纳西语本意就是至尊的“金子之花”。我的攻略上写着：该地区被誉为“世界花园之母”（因早年欧洲探险家在此把多品种杜鹃花引种回国造成西方轰动）！杜鹃花是最引人入胜的风景，花开时节，这里杜鹃破雪绽放，花海随山延展，游人可踏花而行，成为叹为观止的世界自然奇观。扪心自问，此等奇观岂能不追，岂能不去拼命追？

哈巴追花，我有很明确的目的地，就是海拔4100米的黑海，一个水色如墨的冰蚀湖。想想看，若有花海映于其上，那美将是怎样一个了得？何况此湖还有“长啸唤雨”和无数高山溪鲵湖底结环的胜景呢？在此套用一句广告词也许是合适的：追花，不去哈巴黑海怎么行？！

不过实话实说，我们此时去哈巴追花实属不智，实属不能为而为之。尽管号称年年组团到哈巴登山的旅行社说哈巴杜鹃五、六、七月因品种不同都有开的，尽管普达措杜鹃的怒放似乎增加了同样环水的黑海杜鹃开放的希望，但小中甸的遭遇实际已经明示，此时在远比小中甸和普达措海拔高、温度低的黑海看杜鹃花海只能是一厢情愿的奢望。那么我们究竟是去还是不去呢？实践证明，对我等而言，当理智和感情发生矛盾的时候，往往是感情更胜一筹。特别是老妻的话让我们的行动更快地定了下来。她说，“去吧！去吧！不就是看不见嘛！”多么直白！“要是不去，你能安心吗？!”就这样，我们从白水台搭10元一人的小面进驻了哈巴村。

位于哈巴雪山下的哈巴村可不是一个普通的村落，它极其之大，整个山坳、山坡落差数百米，方圆数千米都是它的领地；它多民族共居，千余户人家按藏、回、彝、纳西、汉分割成既相互独立，又交往甚密的村中村。

我们到的是主路边的纳西村，住在了已经搞了几年户外活动“哈巴雪山客栈”，标间60，条件不是太好，主要图个信息交流方便。

当晚住了三拨人：

第一拨是冲着登顶来的，人们到哈巴80%以上都是这个目的。由于哈巴雪山主峰海拔只有5396米，而且上面较为平缓，所以成为户外业余爱好者挑战雪山的热门之地，据说只要身体健康，稍有毅力，天气适宜，十之八九都能上去。

这些人是云南曲靖户外俱乐部的男女8人，领队是第三次过来。他们的线路是，第一天到大本营住，第二天凌晨择机冲顶，当天下山返回。后来我们在德钦飞来寺观景台又碰上了那领队，说除了一个胖子，他们7人全部登顶成功。不过也不要以为没有危险，路上一个驴友告诉我们，他的一个朋友就是去年在哈巴登山遇难的。

第二拨，如果能叫“拨”的话，实际上就一个30来岁的老外，阿根廷人，只是来玩，到大本营看看就走。

第三拨就是我们老夫老妻，目标也很明确，就是到黑海看杜鹃花，不去登顶（尽管在西藏阿里我们已上过海拔5500）。用店老板的话说，从来没见过你们这样专门来看花的。同时他如我们所料那样说，山上的花有开的，但基本没开。由于我们事先已经想好，所以还是按既定方针办，谈定包括一马、一马夫和两张饼、一个鸡蛋的午餐，共200元上到黑海（如自己在村里找找，150肯定能下来），第二天早8点出发。当然，我们很清楚，哈巴的“追花之旅”实际上已变为“玩山之旅”。但我们不清楚，或者说我们没想到的是，这“玩山之旅”竟那么有趣，那么艰苦，那么让人终生难忘。

第二天8点，两碗热汤粉下肚后，我们骑马出发了。过去不是没骑过马，但那都是内地景区的玩物，或走几步，或摆个POS照个像而已。这次马可是我们真正的代步工具了，没有它们，上到黑海？做梦都别想！另外，说是骑马，实际是骑骡子，纳西老乡告诉我们，上这山，马根本就没足够的耐力。

从旅店出来，我们原本以为要沿着公路慢慢绕到山上，没成想，还没走两分钟，就斜着窜入一个黑森林，转过一个小山岗后，开始沿着一个河岸前行。

 那河岸有的地方陡且高，可我们座下的马匹看来不仅完全没有恐高症，还特别喜欢紧靠着边边走，让你看着眼晕，大气都不敢出。好在只走了百八十来米，马夫就开始找路过河。

但下行更不舒服，骑在马上人直往前栽，手必须死死抓住马鞍后面的皮条，手心上的皮肉搓得生疼，胳膊也拉得直要脱臼。我毫不怀疑，万一失手拉不住，人就会从马头上飞出去。

由于不是雨季，河水不大，但有的地方很急，那马走到跟前不敢过，马夫又吼又拽。

登对面河岸，又和下坡正好相反，那马一蹦一蹦地往上蹿，人整个被掀向后面，抓着马鞍前面钢筋箍的手被剧烈地扯动，身体被胳膊拉住了，头以脖子为轴还接着往后甩，颈椎嘎啦直响，马一顿步，人又被往前抛，那感觉，就像碰到了一伙对你又推又搡的狂野之徒，也有点像墨西哥牛仔被暴烈的公牛抛来甩去一样。

我从没想到，骑马会这样吃力，这样不舒服。我插空回望了一下老妻，真有些担心，她那胳膊、那手腕只有我一半多粗啊！更主要的是，这才走了半个小时，按马夫的说法，上山要7个小时，而且越往后路越难走！

正在我琢磨着我们能不能坚持下来的时候，马夫似乎发现了我们的外行，开始传授骑马要术，上坡身子往前倾，下坡两腿用劲，登直站起。简单吧？就这么简单，但极其、极其有效！有了这两招，我们一手鞍前一手鞍后死抓的老土像（看上去一定很滑稽）终于有了改观，僵直的身子开始能随着马匹的步点儿起起伏伏，骑马的潇洒劲儿渐渐得以感悟，身心的松弛让眼睛也恢复了欣赏的功能。

我们的坐骑真是很值得敬佩，一百六七十斤（连行李和马饲料）压在背上，泥泞的路走，陡峭的路也走，按部就班，任劳任怨。有一段路，我盯着它们的脚步看了好一阵子，发现它们都很聪明，并不是只知道使蛮力，除不得已外，上下山时它们总是走“之”字形，遇到大坡，它们会先站站，攒攒力再上行；遇到倒下的树木，大的，它们和马夫一起绕，小的，先哪条腿，后哪条腿，不磕不碰，跨得有章有法，从容不迫，很有几分神奇和美丽。和它们相处的时间越长，对它们的信任度越高，即使由于路太险恶，它们偶尔踏空或被绊一下，我也不再担心，要知道，遇到这样的情况，也许我们人类会失去重心的50%，可它们只会失去25%。

我们大约每小时小歇一次，马夫要喘喘气，马儿要啃啃草，我们则趁机拍照。