阿里首府 狮泉河 狮泉河

离开野驴坡赶往洞措的路上，发现路边满是藏羊的尸骨，一架架宽大的羊角横陈着，让人感觉满目荒凉。晚上10点多到达洞措汽车休息站，入住大通铺，招呼我们的小伙子戴着顶白色的小帽，一眼便知道是个回族。问他一路上看到的羊尸骨是怎么回事，答曰，是因为前些时候忽降暴雪，猝不及防中群羊中冻死了很多，便没再深究。睡前还吃了羊肉烩面，味道少有的鲜美，一大盘全部扫荡干净。

第二天从洞措出发，经改则到革吉，一路上遇到几个检查站，除了例行公事检查相关证件外，还对两辆车都进行了消毒，弄得我们一头雾水，不知道发生了什么事情。在改则稍事停留，修车、打尖后，安多告诉我们，原来是当地发现了羊瘟，疫情是从对面的克什米尔地区，以飞鸟为途径传播过来的。怪不得一路上又是封锁又是检查的，如临大敌，原来如此。忽然又想到前一天在路边发现的那些羊尸骨，想来就是死于疫情，那个回族小哥大概是怕他的羊肉卖不出去，所以才编了暴雪致羊死亡的故事，颇有些不厚道，昨天，每个人可都吃了不少羊肉呢！只能求佛祖保佑我们了。

车行至洞措、改则，就已经完全进入阿里地区。离开那曲藏北大草原，阿里地区虽说依然壮阔恢宏，但是从轻灵、绚丽上来看，则逊色不少。从野驴坡事件之后，我们的车就经常处在非常脆弱的状态下，经常暴胎，小毛病不断，想来是来自野驴们的报应余波尚存。

在革吉住宿一晚，第二天径直奔赴阿里的首府狮泉河镇。由于上午在革吉县城里修车，11点才出发，因此下午4点多到达目的地，狮泉河镇。狮泉河镇又叫噶尔，是阿里地区的首府，藏西北地区的经济文化与贸易中心，也是新藏公路、黑阿公路以及阿日公路的交通枢纽。

作为区首府的狮泉河镇，果然比一路经过的其它小镇、县城要繁荣和现代得多，街道宽敞平坦，路两边店铺林立，街上行人也多作汉人打扮，乍一看上去，倒像是远离了藏区了。那天，住进了叫作酒店的场所，号称腐败一回，但是三人房却嫌太拥挤，卸下大包后，走路都成了问题。那天不仅洗了澡，还用酒店里的洗衣机，把能洗该洗的脏衣服全部洗了，衣服层层叠叠地晾了一房间，空间显得更狭小了。好在房间也就是个睡觉的地方，夜眠三尺足矣。

傍晚的街上基本上没什么人，显得冷落凋零，街边的店铺里也一样冷冷清清，仿佛应了高原的景儿，像空气稀薄一样，人烟也一样稀少。晚上居然吃了三顿，第一顿，大盘鸡店，由于老板拿了怀疑只有半只的“未成年鸡”来糊弄我们，一怒之下拂袖而去，换地儿；第二顿，肉夹馍店，面、饭、肉夹馍，吃得丰盛，也吃得肚里圆满；第三顿，新疆店铺，烤羊肉串，成了餐后点心。一切似乎都圆满得很，但是，没有瑕疵的旅行也许就少了些颜色。晚上回到酒店，却发生了不愉快的事情，司机安多和何师傅修车归来，把一路上积攒的怨气一下子像竹筒倒豆子一样倒了个精光，今天看来，不过就是一些误会，一些互相之间缺少沟通的误会，是性情中人在情绪波动下难免会产生的一些小插曲，此处不再赘述，只是，在狮泉河镇上的那晚，我们美丽的卓玛第一次泪洒阿里。

在狮泉河镇的第二天，去了班公错。班公错，藏语又称“错木昂拉仁波湖”，意思是“长脖子天鹅”。据说，从空中俯瞰整个班公错，她正像一只形态优雅的天鹅，因此得名。办公错位于日土县城北约10公里的中国和克什米尔边境处。湖面呈狭长状，面积大约604平方公里，其中一半在中国境内，一半在克什米尔境内，而在中国境内的部分为淡水湖，克什米尔部分为咸水湖。每年6月到8月的夏季十分，湖中心的鸟岛都会聚集成千上万的水鸟，景象蔚为壮观。可惜当时已经是9月中了，并不是鸟岛最佳的观光季节。

车行在新藏公路上，路况时好时坏，坏是因为公路修葺需要从坡下的土路上绕行，幸好这样的路况并不十分多。较之一路上看到的诸多美错，班公错就显得逊色不少了，只是清澈而宏阔的湖面还不失清新与隽永，远远望去也令人神清气爽。班公错边上的鱼坊，是一对来自新疆的夫妇开的，勤劳而能言善道，让我想起了沙家浜茶馆里的阿庆嫂，只是少了草包皮囊的胡双魁和奸诈狡猾的刁德一。老板娘在错边上一边收拾鱼一边给我们讲，这种鱼叫高原罗鲤，虽然属于被保护的鱼种，但却还没能列入级别；那种鱼叫裂腹鱼，因为鱼肚皮非常薄而得名，是国家二级保护鱼类。我凑上前去，果然发现那鱼的肚皮薄得如同透明的纸张，与周边的皮肉颜色也不一样，只是质疑既然是保护鱼类怎么还能随便供游人满足口腹之欲，答曰，在一定数量内的捕食是不会影响到其族群的繁衍生息的。在错边鱼坊内的午饭，就是以这些鱼为原料，红烧鱼皮、豆豉鱼、糖醋鱼、炸鱼丸……丰盛倒是足够丰盛了，而味道并不十分鲜美，可能来自内陆新疆地区的人并不擅长烹调水里的美食吧，也就是尝尝鲜而已。

鱼宴过后，“一叶扁舟”上了鸟岛，果然不出我们的所料，岛上蔓延着荒凉之气，除了几株孤独的紫色球状植物，就是几只已经腐烂干瘪的鸟的尸体，其他什么也没有，倒是忽然爬过的几只蜥蜴引起了大家的注意，成了这岛上唯一的生命气息。鸟岛孤零零地立在班公错的中心，岛四周布满了黄黄绿绿的水草，可以想见，到了夏季的时候，满岛栖息的各种颜色各种状貌的水鸟，遍地是刚刚生出或者正在孵化中的温热的鸟蛋，让人不知道何从下脚，再配上那绿的草，紫的花，黄的水草，蓝蓝的天空上飘着丝丝的白云，该是多么完美的图画呢！

依然回到对岸，在鱼坊门口看到几个骑着自行车顺着新藏线骑到这里的欧洲人，不禁佩服老外的勇气与毅力，更佩服他们抛舍得下一切为了心中所想而立即行动的决绝与果断。望着他们的背影，不禁问自己，什么时候也可以像他们一样呢？

回去的路上，一直在找日土岩画，凡是介绍西藏的书籍上，几乎都会毫无例外地介绍这一文化遗迹：“日土岩画，位于日土县，班公错附近几百平方公里区域内，是迄今为止，西藏保存最为完整、最具代表性的岩画，其内容以日常生活和宗教祭礼为主，表现了高原地区远古时代人类的生活风貌。”

一车人，五双眼，一眨不眨地分散在车外路边，却一点岩画的迹象也没有发现。刚好路边修路，有当值的几个工作人员站在那里，安多将车停靠在他们身边，打听日土岩画的下落。一个穿着干部模样的中年人，用手指了一下近前那断开的山体，“就是前面那飘着经幡的地方，以前就是日土岩画，后来为了修路，碍事，都给炸掉了。现在没有了。那次炸完了，我还捡了几块岩画碎片收藏在家了！”

居然就那么给炸掉了，完全不顾它代表了多么卓著的文化和历史，完全不管它在西藏文化遗产中所占据的位置，完全置这遗产真正的主人——人民——于不顾，就那么给毁掉了，毁得片瓦无存。仅仅是一个工人、一个修路队的愚昧吗？仅仅是一方水土一方人的悲哀吗？在回狮泉河镇的路上，感慨与叹息填满了车厢，但是，这又怎么是简单的几声叹息几句牢骚所能挽回、所能改变的呢？